Lakovanie pioniera podľa Bmx24cl

Autor: Simon Kálka alias „Bmx24cl“, YouTube kanál: Bmx24cl
aktualizováno: 29.11.2018

V tomto článku vám popíšem renováciu plechov podľa mojich vlastných praktík a dlhoročných skúseností. Všetko si ukážeme na tomto základe Jawa 05 z roku 1962.

Príprava plechov

V prvom rade si zoženieme plecharinu, ktorú chceme zrenovovať. Veľa ľudí je vyberavých a hľadá aj pol roka zachovalú plecharinu na renováciu, aby mali, čo najmenej roboty. Keďže ja mám všemožne vybavenie a zvárať viem od 8 rokov, nerobí mi problém kúpiť a spraviť aj rozpraskanú a vrtanú plecharinu.

Keď máme plecharinu, v prvom rade je potrebné ju celú obrúsiť do kovu a zbaviť ju všetkého gitu. Ja používam nylonový kotúč do rozbrusovačky na odstránenie farby a gitu. Tento kotúč je dobrý v tom, že zoškrabe farbu, všetok git, ale zároveň nijako neublíži plechu. Kde sa s týmto kotúčom nedá dostať, používam hrnkový drôtený kotúč (alebo tzv. „zvonček“). Tento kotúč taktiež vyškrabe git a farbu a plechu neuškodí.

Ak už mame všetky plechy obrúsené, zoberieme fixku (ja používam bielu, aby bola farba dobre vidieť na plechu) a vyznačíme všetky miesta, ktoré treba vyklepať, vyvariť a vygitovať.

Na vytváraní je najvhodnejšia zváračka MIG/MAG (tzv. „Ceočko“), poprípade aj TIG. Praskliny na plechu pod sedlom zavaríme z oboch strán, aby sme zvar mohli z vonkajšej strany vybrúsiť do hladka, a prejdeme ho jemným filmom gitu. Ak by sme prasklinu zvarili len z vonkajšej strany a zvar vybrúsili, plech by znova praskol.

Až bude plecharina vyklepaná, spasovaná a vyvarená, tak môžme prejsť ku gitovaniu. Gitujeme vyvárane a preliačene miesta, ale aj originál bodové spoje z výroby, pretože tie boli originál vo výrobe taktiež gitované (spoje na chrbátu nad motorom a na zadnom blatníku). Ja používam jemný git od BODY. Po jeho vytvrdnutí rovné plochy brúsim vibračnou brúskou a oblé veci ručne. Brusný papier používam 80, 120, 180 a 240.

Keď je všetko vygitované a dokonale vybrúsené je čas odmastniť plechy od prachu a špiny. Ja používam čistú handru a riedidlo 6000C po odmastnení môžme začať lakovať.

Lakovanie

Časť, na ktorú som strašný pedant !

Pri mojom striekaní musí všetko vyzerať presne tak, ako to vyšlo z výroby. To znamená, že vonkajšie časti sú striekané modrou farbou a všetko kryté musí byť v základe ! Rám, nádrž, kryty tlmičov pant sedla, vrchný okulár, blatníky s chrbátom sú z vnútra iba v základe. Ak by som takto nemal mať nastriekaného pioniera, tak by som ho ani nestriekal.
Pri striekaní používam obyčajnú šedú základnú farbu od Chemolaku (u červených pionierov červeno-hnedú).
Červenú farbu používam syntetiku od Chemolaku ČSN 8850, ale červená sa mi už zdá byť ohraná, takže som zašiel do autolakov a nechal si namiešať dvojzložkovú polyuretánovú modrú RAL 5012.

Striekaciu pištoľ som nikdy neriešil. Bohatě mi stačí pištoľ z Lidla za 15 €, taká pištoľ odvedie takú istú prácu ako aj pištoľ za 200 €. Stačí ju len mať stále čistú a farbu správne nariedenú, ale je to aj o tom mať trocha v rukách. U mňa to nieje problém, keďže sa striekaniu venujem od 8 rokov.

Ak už máme nalakované, farbu necháme vyschnúť v teplom a čistom prostredí. Výhodou polyuretánovej farby je, že stihne uschnúť do hodiny zatiaľ čo syntetika schne aj 3 dni.

Pri dieloch ako sú tlmiče a maska používam farbu vo spreji RAL 1014 od Beltonu, je to dokonalá kópia originál odtieňa („slonovej kosti“).

Potom nasleduje už len linkovanie. Je len na váš, či použijete štetec alebo nalepovacie linky. Ja používam tie nalepovacie .

Keď už máme farbu vyschnutú a linky nalepené, tak ste sa práve prebojovali do šťastného konca a nasleduje už len skladanie.