Hodnoty předstihu, odtrhu, žárovek, svíček

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 24.8.2016

Tabulka poruch

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 24.8.2016

Hodně užitečná tabulka, díky níž rychle přijdete na většinu poruch a zjistíte způsob jejich řešení.

Přípravek na vylisování pístního čepu

Autor: Wiku, Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 19.8.2016

Pístní čep v pístu drží i po odstranění pojistných drátových sponek. Uložení čepu v pístu je totiž s přesahem a možnosti jeho vyjmutí jsou dvě. Buď píst ohřát na vysokou teplotu a ochlazený čep s pomocí malé síly vytlačit ven, nebo použít větší sílu. Důrazně vás ale varuji, abyste nepoužívali hrubé násilí!! Klikový mechanismus je složitě vyvážený a vyúhlovaný, neodbornou manipulací ho můžete velmi snadno poškodit.

Schéma stahováku (vytlačováku) pístního čepu

Návod na výrobu jednoduchého vytlačováku (stahováku) pístního čepu

Vezměte imbusový šroub M8 dlouhý aspoň 100 mm a závit na něm prodlužte závitovým očkem na délku 65 mm. Dále potřebujete 55 mm dlouhý kousek trubky M20 (vnější průměr 20 mm) nebo trubky půlcoulové (vnější průměr cca 21,5 mm). Vhodná je třeba plastová vodovodní trubka (se silnou stěnou), nehrozí pak ani při nešetrném zacházení poškození pístu. Dále potřebujeme jednu matici M8 a podložku M10.

Hotový přípravek pro vylisování pístního čepu

Použití

Nejprve z pístu vyndejte zajišťovací sponky, pak provlékněte šroub skrz pístní čep, na něj navlékněte trubičku, za ni podložku a nakonec matku. Utahováním matičky nám začne čep vylézat z pístu směrem do trubičky.

Obráceným způsobem čep zalisujete zpět do pístu.

Univerzální přípravek pro půlení motorů čs. výroby

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“), autor výkresů: Adam Kupčík
aktualizováno: 19.8.2016

Při rozdělávání („půlení“) motoru je důležité vyvarovat se použití hrubého násilí. Poloviny motoru u sebe největší silou drží klikový mechanismus, který je přesně vyvážený a jakékoli násilí ho může poškodit. V žádném případě tedy nepulte motory boucháním kladivem do čepů klikové hřídele!!

Při půlení se používá plochý stahovák se šroubem, přišroubovaný k levé polovině motoru. Šroub s pohyblivým koncem je v ose klikové hřídele a dotahováním ji vytláčí z ložiska uložení ven.

Přikládám výrobní výkresy univerzálního stahováku použitelného pro půlení všech sériově vyráběných motocyklů v poválečném Československu. Soubor AutoCAD je použitelný pro tvorbu programu pro pálící stroj (laser).

Výroba jednoduchého stahováku (rozpulováku)

Ne každý má možnost výroby součástí na soustruhu a laseru a chce se mu kupovat drahý hotový stahovák. Pro příležitostné půlení motoru pionýra, při dodržení popsaného postupu, bohatě stačí přípravek viz následující popis.

• Vezměte dostatečně silný pás železa (aspoň 5 mm) a vyvrtejte do něj díry o průměru 5,5 mm, jejichž středy jsou od sebe 118 mm daleko.
• Najděte si 2 šrouby M5 aspoň 50 mm dlouhé a závit na nich prořízněte až k hlavě. Jestliže nemáte závitník (očko), tak můžete použít nařezat závitovou tyč M5 která se dá koupit v každém železářství či domácích potřebách. Hlavy šroubu na zkrácených závitových tyčích vytvoříte dotažením dvou matiček proti sobě.
• Na oba šrouby našroubujte dvě matičky M5 a pod ně navlečte podložky.
• Na odstrojený motor (sundané primární kolečko, vyšroubované všechny šrouby) dejte železný pás a šrouby skrz něj zašroubujte do plné hloubky závitů děr (viz fotky).
• Mezi přípravek a čep klikové hřídele vložte kousek hliníkového pásu (nebo jiné měkké podložky).
• Poté obě volné matky rovnoměrně přitahujte, až se začne motor půlit. Jestliže se dostanete na doraz, tak matky znovu povolte a mezi čep klikovky a přípravek znovu něčím vypodložte.

  

  Výkres přípravku stahováku (rozpulováku) motoru Jawa 50

  

  

  
  

Když promluví svíčka – diagnostika závad

Autor: Bronislav Růžička, doplnil: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 19.8.2016

Nepředpokládám, že by většina z vás byla vášnivými automechaniky, ovšem občas může nastat situace, kdy byste docela rádi zjistili, co na vašem vozidle zlobí.

Je pochopitelné, že diagnostika poruch je spíše záležitostí přináležející odborníkům, nicméně existují způsoby, jak některé potíže odhalit velmi snadno. Mnozí neznalí se možná budou divit, ale velice dobrým indikátorem problému s motorem je zapalovací svíčka.

Protože demontáž zapalovací svíčky zvládne většinou téměř každý, podívejme se na to, jakým způsobem lze některé závady odhalit pouhou vizuální kontrolou povrchu jejich elektrod. Jak doporučují odborníci z firmy Split Fire, jež je producentem výkonných zapalovacích svíček, občasná kontrola může předejít daleko horším problémům.

1. Takto vypadá zapalovací svíčka, pokud je funkce motoru v pořádku. Elektrody nejsou opálené, izolátor má světle cihlovou barvu.
   
2. Na povrchu, zejména izolátoru jsou červeně zbarvené usazeniny. Tento fakt sám o sobě neznamená problém a může být způsoben přidáním aditiv do bezolovnatého benzínu (dnes všechny prodávané benzíny).
   
3. Pokud jsou elektrody mokré a začerněné, nejpravděpodobnější příčiny mohou být v příliš bohaté směsi, nepravidelnosti v zapalování či nesprávné tepelné hodnotě zapalovací svíčky. Ta je příliš „studená“ a je potřeba ji vyměnit. Viz článek: Převodní tabulky značení zapalovacích svíček.
   
4. Detonační hoření způsobené nízkou oktanovou hodnotou paliva nebo příliš velkým předstihem může poškodit svíčku mechanicky. Vyštípané kousky izolátoru, poškození či velký úbytek materiálu především vnitřní elektrody, to vše by vás na tento problém mělo upozornit.
   
5. Svíčka, která překročila interval potřebný k výměně, je celkově „sešlá“. Opálené elektrody a množství usazenin je jasným signálem k výměně. Pokud takto neučiníte, motor nemá potřebný výkon a roste spotřeba paliva.
   
6. Příliš velké množství karbonu svědčí o nesprávné tepelné hodnotě svíčky. Díky tomu, že je příliš „studená“, dochází k usazování nespálených zbytků a tím i zhoršování funkce. Je nutno provést výměnu. Jestliže problém přetrvává i po výměně svíčky za „teplejší“, hledejte příčinu obvykle ve špatné indukční cívce (ta se obvykle projevuje i horšími teplými starty a proměnlivým výkonem „v tahu“).
   
7. Příliš „teplá svíčka“ a velký předstih způsobí roztavení především vnější elektrody. Jiným důvodem může být příliš chudá směs a tím i vysoká teplota hoření, jehož důsledkem je rovněž poškození elektrod svíčky.
   
8. Příliš mnoho oleje v palivu, popřípadě prolínající gufero na straně primárního převodu (spojky) způsobí vytváření usazenin na povrchu elektrod. U čtyřdobých motorů může být příčinou pronikání oleje kolem netěsných či prasklých pístních kroužků, vodítek ventilů nebo těsnění. Tady pomůže jenom repase motoru.
   
9. Mechanické poškození je způsobeno buď defektem v motoru, nebo nasátím cizího tělesa. V obou případech je nutno provést další kontrolu motoru, aby nedošlo k daleko větší škodě.
   

Přípravek pro přesné měření předstihu (z časopisu Udělej si sám)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 19.8.2016

Díra pro svíčku není v hlavách válců pionýrů kolmo ke dnu pístu, ale pod úhlem cca 30°. Tento fakt komplikuje přesné měření předstihu, neboť špička použitého měřidla (ručičkového úchylkoměru, ocejchované tyčky) nemusí mít správný kontakt s pístem a může trochu „ujíždět“ (sklouzávat). Ovšem u jednoválcového motoru je jistá odchylka v nastavení předstihu přípustná, tak se tím obvykle nemá cenu příliš zabývat.

Pro typy Jawa 550, 555 a 05 je v příručkách uvedena vždy hodnota předzápalu (předstihu) odpovídající měření pod úhlem. V návodech k typům Jawa 20, 21 a 23 se ale objevuje i hodnota měřená kolmo ke dnu pístu. Pro takové měření je potřeba si vyrobit přípravek viz vložený článek z časopisu Udělej si sám (65/1988). Jestliže chcete měřit předstih přesně (kolmo), můžete si přípravek vyrobit.

Postupu seřízení předzápalu, včetně návodu na přepočet kolmých/šikmých hodnot předstihu, se věnuji v článku: Návod na seřízení zapalování.

Přípravek pro přesné měření předstihu

Převodní tabulky značení zapalovacích svíček

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 19.8.2016

Převodní tabulka mezi novým a starým značením PAL/Brisk:

Pozn.: Svíčky jsou seřazeny dle tepelné hodnoty, horní řádky označují svíčky chladnější, dolní řádky svíčky teplejší.

Systém značení zapalovacích svíček PAL/Brisk:

Autor: Radim Bárta (radim.barta@atlas.cz)

Pozn.: Svíčky s vysunutým jiskřištěm se pro motocykly nedoporučují, hrozí propálení dna pístu.

Srovnávací tabulka zapalovacích svíček PAL/Brisk se zahraničními svíčkami:

Značení zapalovacích svíček NGK

Značení zapalovacích svíček NGK

Značení zapalovacích svíček Bosch

Značení zapalovacích svíček Denso

Průřez zapalovací svíčkou

Autor: neznámý
vloženo: 18.8.2016

Průřez zapalovací svíčkou s popisem

Gufera – výměna, rozměry, typy

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 18.8.2016

Gufero (též simmerring, simering, apod.) je gumo-ocelové hřídelové těsnění. Těsnící břit gufera je k hřídeli přitlačován pružinkou. O-kroužky slouží k jednoduššímu utěsnění málo se pohybujících hřídelí.

V motoru pionýra jsou buď tři gufera (typy 550, 555 a 05), nebo 4 gufera u typu Jawa 20 (kde je navíc jedno gufero v pravém víku).

Životnost gufer není limitována jen mechanickým opotřebením, ale i stářím (guma ztrácí elasticitu, praská). Jejich selhání může mít fatální vliv na chod motoru, proto je doporučuji měnit preventivně při každé menší a velké generální opravě motoru.

Gufera se mezi sebou vzájemně liší a je nutné vždy vybrat ten správný typ. Všechna gufera jsou více či méně odolná vůči působení oleje, styku s benzínem spolehlivě odolávají jen gufera vyrobena z pryže s označením NBR. Je dost možné, že vám budou odborníci, popřípadě i prodavači, doporučovat silikonová červená gufera. Ty jsou mnohem elastičtější,  kvalitnější a jsou do motorů obecně doporučovaná. Jenže to se týká pouze motorů čtyřtaktních, kde jsou gufera vystavena pouze působení oleje! Do dvoutaktu nepatří, silikon totiž styk s benzínem nesnese! Ano, existují i další speciální materiály, které mají červenou barvu a benzínu odolávají, je ale zbytečné s tím jakkoli experimentovat. S černými NBR gufery není žádný problém, pokud koupíte kvalitní, s označením GUFERO. Čínské šmejdy se mi do motoru díky větším rozměrům nepodařilo ani nalisovat, takže s nimi zkušenost nemám.

Výměna těsnících kroužků Gufero

Gufera se vždy mění za nová, ke starým tedy nemusíte být nijak šetrní a klidně je při vytahování zničte. Když nepůjdou vypáčit šroubovákem, navrtejte do nich vrut (jsou z plechu, pouze povrch je gumový) a následně je kleštěmi vytáhněte.

Novým guferům potřete břit i pružinku olejem a rovnoměrně je do uložení naklepněte tak, aby jejich povrch lícoval s hranou uložení (nesnažte se zatlouct až k ložisku). Jestliže se vám gufero podaří z jakéhokoli důvodu při montáži poškodit, zásadně použijte nové. Poškozené těsnění by nefungovalo spolehlivě, nejde o závratnou investici.

Značení hřídelových těsnění:

Rozměry gufer: