Technika

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 21.1.2020

Technické údaje motocyklů

• Jawa 550
• Jawa 555
• Jawa 05
• Jawa 20, 21 Sport
• Jawa 23 Mustang
• Jawa 551 Jawetta
• Stadion S11, S22, S23
• Jawa 585, 586 Mosquito
• Jawa Dandy ACP (dříve Motor Jikov, Moto Union)
• Jawa 555 New Pionýr (Motoscoot)

Konstrukční změny v průběhu výroby

• Motor
• Karburátor
• Řadící páka – provedení, změny ve výrobě, výkresy
• Výfuk
• Kryty nad motorem („prsíčka“, „bříško“)
• „Revmaplechy“
• Blatník z Mustanga na pionýrech – jak je to s originalitou?
• Řídítka
• Řetězové kolo („rozeta“)
• Tachometr
• Elektroinstalace

Opravy, renovace, GO

Dílenské příručky, kompletní návody oprav a renovací

• Motocykl Jawa 50 Pionýr (Josef Jozíf, 1959) – návody údržby a oprav typů Jawa 550 a 555
• Dielenská príručka – ľahký motocykel Jawa 50 – fabrická příručka k typu Jawa 550
• Workshop Manual Jawa 50 type 05 – fabrická dílenská příručka k typu Jawa 05 v Angličtině
• Ява 50 типа 05 – инструкция по ремонту – fabrická příručka k typu Jawa 05 v Ruštině
• Dielenská príručka Jawa 50 typ 05, 20, 21 – fabrická příručka
• Dielenská príručka Jawa 50 typ 05, 20, 21, Jawa 23A Mustang – doplněné předešlé vydání
• Dielenská príručka Jawa 20, 23A – originální vydání
• Dielenská príručka Jawa 20, 23A – novodobá reedice
• Údržba a opravy mopedů (Jiří Dočkal, 1964) – návody údržby a oprav mopedů Stadion a Jawetta
• Dílenská příručka k mopedu Stadion S22 s motorem Jawa 552 – fabrická příručka
• Moped Manet KORADO – Dielenská príručka – fabrická příručka

Agregát (motor, karburátor, výfuk, …)

• Návod na půlení motoru
• Návod na složení motoru
• * Válec, píst, kroužky – výměna, hodnoty a měření, výbrus
• Vytlačovák pístního čepu – (de)montáž pístu s pomocí jednoduchého přípravku
• Výměna ložiska a přetěsnění pravého víka Jawa 20 – výměna ložiska, gufera a těsnících kroužků
• Těsnění hřídele startovací páky – o-kroužek, zajištění pouzdra, opravy a úpravy
• Zabroušení hlavy válce – oprava netěsnící hlavy motoru
• Výměna ložisek motoru – postup, typy ložisek, rozměry u jednotlivých motorů
• Gufera – výměna, typy a rozměry těsnících kroužků
• * Výměna bronzového pouzdra (futra) v ojnici
• Zalomený šroub v hliníku – odleptání kyselinou, použití vytahováků

Podvozek, řízení, ovládání

• Lanovody – výroba a oprava poškozených „bowdenů“
• * Náhon tachometru – rozdíly v průběhu výroby, opravy a údržba
• Značení a typy motocyklových řetězů
• * Sekundární převod (řetězový) – seřizování a údržba řetězu, výměna věnce rozety, ložiska, opravy
• Ložiska nábojů kol – výměna, údržba
• * Přední teleskopy – výměna pouzder, manžety a o-kroužky, údržba
• * Zadní tlumiče – opravy, výměna oleje a silentbloků
• * Antipich na duše

Karoserie, úpravy povrchů

• Odstíny ČSN a RAL – převodní (porovnávací) tabulka
• Amatérské linkování motocyklu
• Návod na lakování podle Bmx24cl
• # Leštění hliníkových částí
• Eloxování (černění) hliníku
• Renovace malé malované SPZ – lak, šablona a font pro výrobu nalepovacích čísel
• Uchycení velkoformátové registrační značky – RZ, neboli „plachty“

Palivová soustava, mazání, oleje

• Chemické čištění (moření) nádrže – nejefektivnější a nejjednodušší způsob
• Vylití dutiny nádrže epoxidovou barvou – trvalé řešení boje s korozí
• * Přehled a funkce karburátorů Jikov
• Nastavení karburátoru (Jikov 2917 PSb) – seřízení bohatosti, volnoběhu, technická dokumentace
• Čištění karburátorů
• Oleje, maziva, aditiva, viskozita, syntetika x minerál, výměna oleje – vysvětlení pojmů

Elektroinstalace

• Nastavení odtrhu a předstihu Jawa 20 až 23 – seřízení novějšího hliníkového alternátoru
• * Hodnoty předstihu, odtrhu a žárovek
• Průřez zapalovací svíčkou + popis
• Převodní tabulky značení zapalovacích svíček – (PAL, Brisk, NGK, Champion, Bosch, Lodge, KGL, Denso)
• Když promluví svíčka – diagnostikování závad podle barvy a stavu svíčky
• Přípravek uchycení úchylkoměru – redukce vyrobená ze svíčky
• Přípravek pro přesné měření předstihu – redukce pro kolmé měření

Nářadí

• Přípravky na rozpůlení motoru – jednoduchý jednoúčelový, univerzální (i pro motocykly Jawa a ČZ)
• Vytlačovák pístního čepu – výroba přípravku na (de)montáž pístního čepu a pístu
• Stahovák (vytlačovák) vložky válce – nezbytnost pro ladiče motorů
• Přípravek na úpravu (výrobu) kanálů vložky válce – polohovatelný stůl
• * Stahovák primárního řetězového kolečka
• Přípravek uchycení úchylkoměru – redukce vyrobená ze svíčky
• Přípravek pro přesné měření předstihu – redukce pro kolmé měření

Poruchy, údržba

Nesprávný chod, poruchy

• Tabulka poruch
• Když promluví svíčka – diagnostikování závad podle barvy a stavu svíčky

Údržba vozidla

• * Tabulka údržby vozidla
• * Mazání motoru pionýra – jaký olej a jaké množství (v jakém poměru)?

Návod na seřízení zapalování (předstih, odtrh)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 19.8.2016

V první řadě musím zdůraznit, že konkrétně u jednoválcového motoru Jawa 50 nemůže být pouhý špatně seřízený předstih příčinou toho, že motor nefunguje. V takovém případě závadu hledejte jinde a teprve po jejím odstranění řešte předzápal. Lidská představivost totiž nezná mezí a ti se obvykle snaží závadu (s banální příčinou) odstranit tím, že se jako první začnou hrabat v předstihu. Předstih se nastaví jednou a při údržbě, ani většině oprav se s ním nehýbe! Díky tomu, že se jeho hodnota sama od sebe změnit prakticky nemůže, je hloupost hledat příčinu závady v něm. Aby nedošlo k omylu – běžnou údržbou je seřizování odtrhu kladívka, odtrh je ovšem ale úplně jiný pojem než předstih a lidé si to často pletou. V návodu vše patřičně popíšu.

Co je předstih a na co má vliv?

Předstih zážehu, neboli předzápal, je okamžik, kdy v motoru dochází k zapálení směsi benzínu a vzduchu. Protože spalovací motor není poháněný (jak by si někdo mohl mylně myslet) výbuchy, ale až teprve expandujícími plyny vznikajícími hořením, je potřeba, aby při zpětném pohybu pístu směs již hořela a píst tlačila dolů. Doba hoření výbušné směsi je konstantní (neměnná), aby ale při vysokých otáčkách stihla shořet, je nutné ji dřív zapálit (píst urazí stejnou dráhu mnohem rychleji než při nízkých ot.). Analogicky to platí pro nízké otáčky, kdy je potřeba směs zapálit později. Většina moderních motorů má proto řízený předstih, který se s narůstajícími otáčkami vhodně zvětšuje tak. Pionýr má ale předstih statický (neměnný) a jeho hodnota se volí taková, aby měl motor výkon ve vysokých otáčkách, ale musí být dostatečně malý na to, aby měl při poklesu otáček po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň dostatečnou „sílu“ (točivý moment), aby to utáhl. Když nastavíte velký předstih, motor půjde vytočit do vysokých otáček, ale po přeřazení nebude dostatečně „táhnout od spodu“. Stejně tak když nastavíte předstih příliš malý, nedosáhnete dostatečných otáček a ty po přeřazení klesnou pod únosnou hranici, takže taky špatně. Jde tedy vždy o kompromis a nejde jen o to „kolik to točí“.

Správná hodnota předstihu

Každý motor se chová díky výrobním nepřesnostem a různému opotřebení jinak, nelze tedy brát „tabulkové“ hodnoty příliš vážně a lepší je vždy experimentovat. Rozdíl mezi dobře a špatně seřízeným předstihem může způsobit i značný úbytek výkonu. V dobové dokumentaci je pro motocykly Jawa 20, 21 a 23 předepsaný předstih 1,2 – 1,5 mm před horní úvratí (HÚ). Tato hodnota je počítaná kolmo ke dnu pístu (při sundané hlavě válce). Svíčka je ale v hlavě šikmo a v případě měření pod úhlem jsou hodnoty předstihu zhruba 1,4–1,7 mm. Obvykle doporučovaná hodnota 1,6 mm je tedy „šikmá“ a „kolmý“ ekvivalent je cca 1,4 mm. Hodnoty předstihu pro ostatní typy motocyklů najdete v tabulce v technice.

Pro případný přepočet hodnot předstihu použijte tyto vztahy:

Seřízení předstihu s pomocí cigaretového papírku či spárové měrky

1. Sundejte pravé víko motoru. Zkontrolujte kontakty přerušovače („kladívka“), opálené kontakty společně opilujte vloženým jemným pilníčkem nebo je vyměňte za nové. Kontakty k sobě musí rovnoměrně přiléhat.
2. Nastavte odtrh kladívka. Vyšroubujte zapalovací svíčku a do otvoru strčte šroubovák. Otáčením motoru po směru hodinových ručiček najděte co nejpřesněji horní úvrať pístu (HÚ), tj. místo kdy se obrací pohyb pístu zpět. Povolte šroubek M4 spodní destičky kontaktů a mezi kontakty kladívka vložte spárovou měrku 0,4 mm, kladívko přitlačte k vačce a šroubek utáhněte (měrka 0,35 mm by měla jít zlehka prostrčit, 0,45 mm by projít neměla, proto se používá měrka 0,4 mm).
3. Buď našroubujte přípravek s posuvnou tyčkou (měrkou) místo svíčky, nebo místo svíčky našroubujte přípravek s uchyceným ručičkovým úchylkoměrem („hodinkami“).
   Další možnost je hlavu válce demontovat a pohyb pístu měřit posuvným měřítkem (šuplerou) – tohle je ale velmi nepřesné.
   Třetí možnost je vyrobit si přípravek pro kolmé měření, viz obrázek níže a podrobný návod na konci stránky.

   

   Odměření předstihu podle ocejchované měrky (pod úhlem)

   

   Odměření předstihu posuvkou (šuplerou)

   

   Přípravek pro kolmé odměření předstihu

   
   
   

   Ručičkový úchylkoměr, redukce a spárové měrky

4. Mezi kontakty přerušovače („kladívka“) vložte buď cigaretový papírek, nebo spárovou měrku tloušťky 0,05 mm a s citem otáčejte motorem zpět proti směru hodinových ručiček. Ve chvíli, kdy kontakty přerušovače lehce povolí tak, že plíšek či papírek půjde zlehka vytáhnout, přeskakuje na zapalovací svíčce jiskra.
5. Jestliže na pístu naměřená hodnota je větší než vámi požadovaná, povolte úchyty statoru zapalování a s celým statorem pootočte trochu směrem doprava. Jestliže menší, pootočte lehce směrem doleva (proti směru otáčení motoru). Opakovaně měřte a upravujte hodnotu, dokud nebude vyhovovat.
6. Po požadovaném seřízení utáhněte stator, vše ještě jednou zkontrolujte a znovu nastavte odtrh podle bodu č. 2.

Seřízení předstihu motoru Jawa 50

Seřízení předstihu s pomocí kontrolky (žárovky)

Pohodlnější metoda běžně používaná u motocyklů s baterií. V případě pionýra si budete muset nachystat nějaký zdroj elektřiny. Celý postup je stejný, jako výše popsaný, pouze v bodě číslo 4 postupujte takto: Odpojte od pohyblivého kontaktu přerušovače všechny dráty (cívečku, kondenzátor a drát vedoucí ke spínačce) a připojte k němu jeden kontakt žárovičky. Druhý kontakt připojte na zdroj (baterii, polarita nehraje roli), zbylý volný kontakt baterie připojte kdekoli k motoru. Chvíli přeskočení jiskry (rozepnutí kontaktu) bude signalizovat zhasnutí žárovky. Zbytek postupu je stejný, nezapomeňte ale všechno zapojit zpět jak má být!

Nastavení „od oka“ + experimentální doladění

Jestli máte novější motor, máte výhodu. Od roku 1970 mají motory na pravé polovině bloku v místě cívek zapalování vylisované prohlubně. Jednoduše stator zapalování natočte tak, aby cívky byly na střed prolisů a nastavte odtrh kladívka v horní úvrati. Pionýra projeďte a hodnotu předstihu experimentálně upravte. V případě, že se vám bude zdát, že pionýr nechce jít do otáček, pootočte zapalování trochu doleva (předstih zvětšíte). Jestliže po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň nebude motor dostatečně táhnout nebo bude špatně startovat, pootočte zapalováním doprava (předstih zmenšíte). Další náznak příliš velkého předstihu je kovové zvonění (cvrdlikání) v tahu při klesání otáček (při jízdě do kopce).

Výroba přípravků a pomůcek

• Přípravek pro uchycení ručičkového úchylkoměru v hlavě – ze svíčky
• Přípravek pro kolmé měření – přípravek ze svíčky umožňujícího kolmé měření předstihu bez sundání hlavy válce (z časopisu Udělej si sám)

Návod na výrobu a opravu lanovodů („bowdenů“)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 18.8.2016

Přetržené lanko se většinou řeší koupí a výměnou celého lanovodu („bowdenu“). Často je výměna ale zbytečná, neboť oprava není náročná. V případě, že chcete ušetřit, chcete si vyrobit lanovod atypické délky, nebo chcete při renovaci zachovat lanovody originální, je pro vás tento návod.

Zakončení lanek jsou u prodávaných lanovodů tvořena nataveným měkkým kovem (slitina zinku), vytvarovaným formou. Zatavené lanko je ale hladké a není problém zakončení („kuličku“) utrhnout. Přetržení lanka jako takového je při běžném zacházení téměř vyloučeno. Konkrétně u plynového lanka obvykle stačí použít trochu víc síly a natavený váleček uletí. Jestliže lanko není roztřepené a rozlámané, je přiletování nového zakončení snadné. Někdy je použitelný jen samotný lanovod, jindy se tím nemá cenu vůbec zabývat. V následujícím návodu se budu zabývat výrobou nového lanovodu („bowdenu“), opravu poškozeného je snadné odvodit.

Co k opravě potřebujete (nářadí):

• Páječku (trafopajku), měkkou pájku (cín), kalafunu (živici) nebo pájecí kyselinu (solnou = HCl), pilníky.
• Můžete si nachystat elektrikářské kabelové dutinky.
  

  Měkká pájka (cín) a kalafuna

Matriál k opravě nebo výrobě:

• Lanovod: buď starý, nový (dá se koupit v metráži), nebo můžete „zrecyklovat“ lanovod z jiného stroje.
• Lanko použijte staré (jestliže je v pořádku), nebo ho můžete taky koupit v metráži. Na výrobu plynových či spojkových lanek se dá použít plynové lanko ze Škody 742 („stodvacítky“), které se dá několikametrové koupit snad v každé mototechně „za hubičku“.
• Kovové koncovky „bowdenů“ (při vyrábění nových lanovodů).
• Seřizovací duté šrouby (dají se použít staré).
• Elektrikářské dutinky (pro bytelnější provedení).

Návod na výrobu nového „bowdenu“

• Dobře si rozmyslete (změřte) potřebnou délku „bowdenu“ a o kolik má lanko jeho délku přesahovat. Obojí zkrátit můžete, prodloužit ale těžko.
• Na ustřiženém (nebo uřezaném) bowdenu opilujte konce tak, aby nebyly zešikmené a nebyly na nich otřepy ani zvenku, ani v dutině (lanko by mohlo drhnout a třepit se).
• Na konce „bowdenů“ nasaďte duté zakončovací misky s odpovídající dírou pro lanko a vnitřním průměrem. Důlčíkem je po obvodě 2×-3× proklepněte, aby držely (kleštěmi to nedělejte, akorát je zdeformujete).
• Lanko zatím nestřihejte. Protáhněte ho dutinou „bowdenu“ a na vystrčený konec nasaďte všechny potřebné prvky (například seřizovací dutý šroub a dutý váleček – není-li rozříznutý). V případě že konec budete vkládat do dutého válečku (páčky řídítek, páka zadní brzdy), můžete na konec navléct odpovídající elektrikářskou dutinku (ověřte si ale, že bude pasovat do válečku).
• Kvůli lepší pevnosti doporučuji konec lanka opatrně rozplést. Nemusíte ho rozplétat celý, pro zajištění pevnosti stačí ohnout jen pár drátků.
  

  Lanko bowdenu s rozpleteným koncem pro zpevnění zakončení

• Jestliže je lanko staré, dobře ho umyjte odmašťovadlem (benzín, ředidlo). Nachystejte si měkkou pájku (cín), kalafunu (živici) nebo pájecí kyselinu a páječku. Hrot páječky nahřejte, namočte do kalafuny a „naberte“ cín. Konec lanka dobře prohřejte, dokud roztavený cín nezateče mezi jednotlivé drátky. Pak přidávejte další a další cín. Nezapomeňte hrot páječky neustále namáčet do kalafuny nebo můžete mít konec lanka při letování v kalafuně rovnou namočený. Jestliže jste použili dutinku, kápněte trochu cínu i do ní a přetáhněte ji na konec. Ještě přidejte na konec trochu cínu (bez delšího prohřátí) a nechte vychladnout.
  

  

  

  
  
• Lanko chytněte do malého svěráku nebo kleští a pilníkem cín opilujte tak, aby nikde nepřekážel.
• Znovu si ověřte délku lanka i „bowdenu“ a přiletujte koncovku na druhé straně. Například u plynového lanka není potřeba dělat na spodním konci (ke karburátoru) koncovku s dutinkou, ani rozpletení není nutné – stačí udělat koncovku delší (víc cínu).

  

  Nahrubo opilované zakončení lanka

  

  Finálně opilované zakončení lanka

  

  Hotový lanovod

  
  
• Jestliže vyrábíte lanovod pro brzdu, je to trochu horší. Nový dutý šroub (co se vkládá do klíče brzdy) asi neseženete a původní je do „bowdenu“ zalisovaný (znovu ho tedy nepoužijete). Celkově výrobu brzdových lanovodů moc nedoporučuji (maximálně opravy/náhrady měkkých koncovek) a když už, tak postupujte maximálně pečlivě. Jestliže se do výroby pustíte, dají se koupit koncové opravné šrouby, kdy prostrčené lanko zajistíte dotažením bočního šroubu. Když tuhle dutinku budete chtít použít, určitě konec lanka celý páječkou prohřejte a promáčejte ho roztaveným cínem. Konec sice nebude ohebný, ale bude podstatně tvrdší, odolnější vůči otlačení (od zajišťovacího šroubu) a nebude se třepit.
  

  Opravné šroubové zakončení brzdového lana

Na závěr dodám, že takto vyrobené lanovody jsou odolnější než běžně koupitelné. Vzhled nemá na funkci vliv (navíc to stejně není vidět).