Ščuka František

 

10. březen 2010 #1

Tak tomu říkám záslužný čin a pomoc! Jen tak dál, začínající ladiči a jezdci to nemají lehké a tento návod jistě hodně pomůže. Nebylo by na škodu, kdyby někdo, kdo to umí, přidal podobný návod na jednoduch bezkontaktní zapalování napájené akumulátorem. Ptáte se proč? Malooběmový motor bude vždy bojovat s výkonem, kterého nikdy nebude dost a magneto, jako zdroj proudu pro zapalování, toho výkonu dost užírá. Přitom váha vhodného akumulátoru, kterých je dnes dostatek, je zanedbatelná a pro váhu motocyklu nevýznamná.

Zdravím. Zapojení jsem sestavil a testoval.
Provedl jsem menší úpravičky (snímání natočení klikovky HALL senzorem) zbytek zústal bezezměn.
Fungovalo to výborně a po chvíli běhu (ve vysokých otáčkách fungovalo) to na volnoběhu zničeho nic zdechlo
Zítra na to budu koukat podrobněji co se stalo. Měl jsem podezdření na tu cívku co se navijí (na probytí) ale ta je udělaná znovu a pořád ni!
Někomu se také vyskytl podobný problém?

Díky všem

Nevím, jak je myšlena ta polarita magnetu… Mám doma magnet z mechaniky, je to takový plochý obdelníček, nevím jestli mám magnet plochou přidělat k unašeči tak aby byl jížní pol směrem k snímací cívce. Nebo magnet dát plochou k snímací cívce (viz obrázek unašeče) a jih bude bud na levé nebo pravé straně unašeče….

Tak se podivej na ty stranky https://btelectronic.sweb.cz/. a tam to máš přesněji vysvětlene

termixnator

17. srpen 2010 #5

zdar hosi chci si udelat bezkontakt s clonkou ale je tam 6v baterka tak bych potreboval poradit jak misto baterky dat civku vim ze civka se musi usmernit vyfiltrovat kondikem a nak omezit vysledne napeti abych vsechno neznicil a vtom je ten problem aby mi to vsechno utahlo a k omezeni vyuzit zenerovky ? nebo nakej regulator ? predem dik za rady

pre Buksa:
Zdravim, zaujimalo by ma co sposobilo vypadok na tvojom zapalovani s HALL cidlom, hlavne na tvoje upravy bo tiez rozmyslam nad touto myslienkov ci sa mi to oplati skusat abo nie..diki

Pro zvýšení spolehlivosti – zde je použit velice citlivý tyristor (Igt nesmí překročit 200mikroampér a Vgt zas 1V) je velice dobré k odporu R1 (autorův 22ohm) paralelně zapojit dvě diody (třeba 1N4007)(diody mezi sebou zapojit antiparalelně). Nedojde tak ke zničení gejtu tyristoru nadproudem při vyšších otáčkách.

slo by to kdybych napajel ten obvod 6volty z baterky?

nešlo. Jak si vyrobíš střídavejch 300V z 6V baterky, když bys jí připojil k tomuhle obvodu? Ani netuším kde bys to připojil…

Na Jawu 250 jsme to zkoušeli. nejde to protože starovací páka je na kliku zpřevodovaná do pomala. Při staru se magnet unašeče i rotor magnetů vůči zapaovacímu pólu otáčí tak pomalu, že nenaindukuje potřebné napětí pro úspěšnej zážeh. prostě je to narozdíl od pionýra na klice při nakopávání mooooc pomalé…

Samozřejmě že se to dá vylepšit a to hlavně po životnostní stránce (ochrana tyristoru transilem atd.), nebo způsobu snímání. Tedy nahradit inudktivní snímač např. hallem, nebo optozávorou (které já teda moc nefandím). Čímž se obejde kritické místo induktivního snímání, kterým je unašeč magnetu. Opravdu jsme se s ním hodně natrápili. Nakonec jsme zalaminovávali magnet na konec unašeče. Další vývoj jsem ale zastavil, protože na své motorce mám DC-CDI se všemi úpravami včetně hall snímače. takže tohle je pro mě krok zpátky a druhou motorku na testování nemám . Existuje ale zajímavá možnost používat DC-CDI (elektronické) napájené ze zapalovacího pólu. Prostě se za zapalovací pól flákne usměrňovač, pak DC-CDI, to se připojí ke kladívku (nebo hallu) a je to hotové. Je vyzkoušené že zapalovací pól vyrobí dostatek energie aby naběhnul měnič v DC-CDI i bez baterky. Není na to vhodné každé DC-CDI, ale osobně bych tam fláknul CDI ver.3.0, nebo nyní vyvinuté CDI ver.4.0 (co ještě na webu nemám).

Páni chcel som sa spýtať aký pól použiť pri navíjaní novej cievky. Svetelný alebo zapalovací? pretože sú to rozlišné hrúbky vinutí a zdá sa mi že Chong použi svetelný pól…rozhodol som sa dať na radu užívatela „xyzž“a zapojiť dve diódy pri odpor ktorý chráni gejt tyristoru a použijem 25 ohm odpor pre istotu ináč veľmi dobrý nápad..menej súčiastok znamená mejej vecí čo sa možu posrať

Na navíjený zapalovací pól (myšleno cca 3000závitů tenkého drátu) můžeš použít jakýkoli druh jádra pólu jen ne ten malinkatý na zadní světlo z 20W verze. Souhlas ta ochrana antiparalelními diodami na gate tyristoru není od věci. Tuhle konstrukci leckdo odmítá, ale je nutné si uvědomit že se jedná o standardní zapojení tyristorového zapalka co se už leta na pionýry používá jen s tím rozdílem že je odlišné buzení tyristoru. Tedy ne kladívkem, které konstrukci vlastně až nesmyslně komplikovalo, ale indukčním snímačem polohy kliky.

Jasne…mne sa to náhodou páči pretože je tu použitých málo prvkov a bez kladívka prakticky nieje úbytok napatia a jak sa raz to zapalko naladí tak funguje a netreba furt dolaďovať predstih-odtrh…rozmýšlal som aj nad tým transilom ako ochranou pretože tie diódy môžu po čase odísť a transil funguje na princíp skratu takže by to v konečnom dôsledku malo byť aj účinnejšie ako tie diódy..len neviem aký transil použiť keďže cievka je na 24V a tyristor je 600V ale zasa je citlivý na zmenu napätia v obvode…preto by som potreboval poradiť koľko voltový transil použiť, prípadne by som tam dal aj dva pararelne k odporu namiesto diód..

Není to pouze kvůli fázovému posunu

Chtěl bych to aplikovat na zapalování napájené z baterie, musel bych vyměnit tyristor za tranzistor ale nevím jaký použít, prosím kdo tomu rozumí, poraďte….

Zdravím…pozeral som schému a aj obrázok plošáku a na plošáku je tyristor TIC106M a v návode je TIC106N..neviem teraz jaký je medzi nimi rozdiel a ktorý použiť.Dík

Tohle zapojení nelze provozovat ani upravit na zapojení s akumulátorem. Kondenzátor tam je z principiálních důvodů, bez něj to prostě nejde. Hoši, hoši, máte to ale pitomé nápady.

Ano mezi deskou a schématem je odlišnost v použitém tyristoru. Liší se však jen max. průrazným napětím ostatní parametry jsou shodné. Doma jsem holt v době vývoje neměl odolnější typ (značený N). Pochopitelně doporučuji použít ten co je ve schematu kvůliživotnosti.

hej hej už som to našiel…kúpil som typ M..už len zháňam to relé aby som mohol dokončiť plošák a odmeriam to..budem informovať

Ahoj, todle se mi líbí, vypadá to celkem spolehlivě. Stejný princip už měli zhruba v roce 1975 na soutěžních Motoplatech. Možná než vyfocený žlutý kondenzátor bych použil ten červenej (jen kvůli mechanické odolnosti vývodů). Dále by mě zajímal Chongův názor na to použít místo jednocestného usměrnění můstek. Když už jsem tu cívku namotal, příjde mi škoda jeden pol uzemnit. mohl by se použít i tlustší drát, což by bylo mechanicky pevnější a míň pracné při navíjení. nehledě na nutnost zatížení druhé půlvlny. Nedokážu však odhadnout, jestli se tyristor dokáže zavřít, když tam půjdou obě půlvlny. Jinak TIC 106 je vhodnej… používá se i u profi zapalování (Zundapp, Simson…)

Ahojte, kamarádovi toto zapalování fungovalo bez problémů více jak dva roky. Najednou je mrtvé a moto nejde nastartovat. Benzín do válce teče, vizuálně se zdá být také vše v pořádku. Poradíte co s tím? Díky všem za rady.

Ahojte, byl vadný tyristor – nespínal. Moto šlape jako hodinky

Viktor

19. květen 2009 #1

Zdarec chci se zeptat jak mám zjistit který je který pól?(Myslím ty cívky)Dá se to nějak ohm metrem změřit,nebo nějak poznat? mám jich doma celou krabici.

Pozná se to blbě, já osobně to vždycky řešil tak že jsem si je roztřídil podle podobnosti, tedy podle síly drátu a zhruba stejném počtu závitů v poslední vrstvě. Pak jsem si je jeden po druhém připojoval na původní magnetto a měl jsem graetzův můstek, za ním kondenátor 4700uF/25V a žárovku 12V/21W. Nadlábnul motorku a nechal fičet na volnoběh. To proto že to byly zhruba vždy stejné otáčky, aby se dala posoudit účinnost pólu. Pak jsem si psal tabulky naměřených hodnot napětí (na svorkách žárovky) pólů a vybral jsem sady nejpodobnějších pólů… prostě takové nejprimitivnější porovnání elektrických vlastností pólů.

Twinkey

5. leden 2010 #3

Zdravim chtel bych se zeptat ohledne previjeni polu. Kolik zavitu a jakym prumerem popripade nejakou tabulku na vypocet. Ale staci mi jen proste kolik zavitu a prriblizna tloustka dratu. Predpokladam ze CuL lakovany medeny. Predem diky za odpoved

Netřeba převíjet póly. V článku to píšu že jsou použité standardní póly. Nejlepší výsledky vykazuje světelný pól (větší) ze zapalka 20W a pak pól papalovací.

Ahoj dobrá duše, chci se zeptat jestli můžu mít 12V i s origo statorem. Jen 3 cívky, jake bych měl použít póly akolik to asi tak dá proudu?? Dík

Freeman

14. prosinec 2010 #6

Zdravim spřízněné duše starých strojů Potřebuju radu… 3 cívkové zapalování jsem zapojil do trojúhelníku, udělal jsem si třífázový usměrňovač ale nedá ani kousíček šťávy… Proč?? Je možné že jsem použil špatné diody, nebo jsem je zničil při letování( že bych je moc ohřál??) Prosím poraďte mi….

Ondra

2. říjen 2011 #7

čau, ja si to chci taky udělat a nemužu najit na internetu kondenzátor 1uF/10V, nenapsali jste tam chybu? nebo jestly ho někdo najdete tak mi prosim pošlete odkaz díky s pozdravem Ondra

Ondra magor kondenzátor 1uF sa predáva. na jaké napetie ho kupis to je jedno hlavne aby bol minimalne na 10V bývajú 16v a 25v 50v 100v

Jarda

2. říjen 2012 #9

Zdravím, poradili by jste mi na co a jak přesně má vypadat a fungovat destička plechu přidělaná na kostru za světlem fichtla 20, mám tam k tomu kablik od přepínače a jedn volný. Mnělo by to být odizolované od kopstry nebo jak to má fungovat. nebo to tam nemusí být.

Pokud to budete nekdo stavet tak dejte pozor, odpor R6 je spatne , ma tam byt 2k2. Pokud tam date 22k jak je uvedeno na ledky prvniho integrace pujde male napeti a nebudou svitit. Pripadne staci dat paralelne k tomu 22k neco kolem 4k – napr 4k32, 4k7, nebo 5k6.

No ale to uz je lepsi vymenit 22k za 2k2 a nemusi se stim zbytece stvat

má být propojka JM1 spojená nebo rozpojená? DPS dělám poprvé.

Karl

16. květen 2009 #4

Zdary, ja to udelal a jede mi to nadherne na simsonu . Ale musel jsem zmenit ten rezistor. Jestli nekdo chce tak bych mu to poskladal.Piste email. Zdar

Karl

27. květen 2009 #5

Na email mi chodi porad dotazy kam zapojit otackomer. Je to jednoduche a je to i v navodu. Na vstup je dan jakykoli drat klidne neodizolovan a omotan 25x okolo kabelu k svicce.

Cus lidi tak jsem se to pokousel udelat a dospel jsem do stadia, ze kdyz zapojim napajeni tak se rozsviti vsechny led a pak uz neni zadna zmena. Nevite proc?Napada me jen ze je spatna zenerka nebo tranzistor ale jevi se dobre.I kdyz zapojenim zenerky s tranzistorem nefunguje jako stabilizator.Cim vetsi dam napajeni tim vetsi je vystup stabilizatoru(az pres 5V)

čus… všechno mam udělany ťip ťop, plošňák mám udělanej fotocestou, takže špatnej byt nemůže, ale i přez to mi ten otáčkoměr ukazuje pičoviny… když ho zapojím tak ukazuje pičoviny. trimrem můžu točit jak chcu ,ale množství svítících led se nezmění. všechno je stokrát překontrolovaný. odpor r6 sem samozdřejmě přehodil. nevíte někdo co s tím může být?

no,mě zlobila ta zenerova dioda.

Hezké schémapostavím a písnu jak to valí… teda s menší úpravou měření pomocí snímání indukce je nepřesné a nepraktické, já osobně předělám na měření impulzů do napájení indučky jinak pokud by chtěl desku pisněte na mail a domluvime se

Paráda,právě se to snažím oživit(po dvou letech) a nevalí to,s tím odporem jsem to netušil.Použil jsem vysokootáčkový potenciometr,tak snad to nebude dělat neplechu

ještě přidám odkaz, jak to může vypadat zabudované v tachometru babety. https://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?p=4816#p4816

Chci se zeptat, co mám použít za drát na cu cívku? stačí obyč izolovanej měděnej? a ten druhej konec cívky zapojit na zem? páč kdyz to zapojim tak se nerosvítí ani jedna dioda a můžu to točit jak chci. dík za odpovědi

Takže otáčkoměr je 100 % funkční. https://www.youtube.com/watch?v=eo_iFRhhaFA jen je lepší vyměnit C9 za třeba 5uf

baca

5. listopad 2009 #14

kluci jestli to bude číst tak mi prosim vás poradte s mím problémem . zjistil jsem když zapojim otáčkoměr +6V,-,a na svorku 3 tyristoru tak snímání je tak 0,6-1,6V a když skouším ve škole na generátoru 50Hz a 3V tak svítí 6LED nebo 150HZ a 1,4V tak svítí 12LED s přibívajícím napětím zhasínaj ledky a naopak společně se správnou frekvancí.Ale u Simsonu to funguje naopak přidání plynu břibívá napětí.Napište jak to správně funguje děkuju.

už jsem to vyřešil je v prdely tranzistor a zenerka

mě vyšel málo přes 200Kč

chodí mě to ale mam v prdely zdroj má mít 5V a já naměřim 3,5V pravdopodobně je tranzistor nebo zenerka špatná ale jinak nejlepší úspěch byl že zhaslo 10led a pridáním plynu se rosvicovaly

A to máš na simsonovi? A dělal si to přesně podle tohoto schématu? A vyměnil jsi aji ten rezistor R6 za 2k2,

Nazdárek koumáci, chtěl bych se zeptat jestli bych tenhle otáčkoměr mohl dát na ČZ 250 přeci jenom je to silnější mašina něž dachl a símas, já myslým že by to vadit nemělo, ale radši se zeptám.

okorát máš 4 dobý motor tak tam musíš vyměnit trimr P1 za větší ta zmínka byla už v komentáři jinak zdar

ja ten som ten otáčkomer staval plošák mám kreslený rukou a s tým R6 to je pravda veď hneď jak som sa na tú schému pozrel som vedel že je to blbosť a s tým C9 je dobré tam dať menší lebo z NE555 ide ten cca signál cez ten odpor tam sa moc nezmení ale zmena príde až po tom ako sa začne kondezator nabíjať a ten spravý dokonalý signál pre tie LM-ká a tá napajacia časť z BC547 a to neni žiadne usmernenie to je iba vyhladenie prudu aby to nerobylo blbosti ale neni to usmernenie tak by som Vám odporučil tam spraviť aj usmernenie la to tak mám a na 1. krat som to oživil a šlo to 100%

jony

25. únor 2010 #22

čau,docela se mi zalíbil tento LED diodový otáčkoměr,hodil bz se mi na jawu….o jawá vím docela dost ale moje velká slabina je ELEKTRIKA.Vůbec nevím co s tím a nechci to nějak podělat..nemáte někdo trpělivost a třeba mi napsat lepší postup na mailByl bych vám moc vděčný.

Zapojení je plně funkční, dnes testováno na Simsonovi.

Musel sem trochu upravit schema..Udělal sem 2 desky, na spodní jsou integráče a všechno ostatní a na horní sem dal ledky a propojil drátkama..Pote vlozeno do originálního krytu na tachometr..

Bez takovéhle úpravy to do budíku nepasuje, je to moc velký

Prosim vas poradte mi nekdo mam ten otackomer hotovy otestovany ale když ho připojim na ten snimač tak mi to žadne otačky neukazuje , když navinu tech 25 zavitu tak se mi stane že odpalim ten ne555 a rožnou se všechny ledky po připojeni Ucc

matej

13. květen 2010 #27

dobry den mam malou prosbicku mam vse nakoupino ale nevim jak poznam ty odpurky neni to tam napsany jasou tam jen carecky cerny a cerveny nejsem elektreikar tak fakt nevim moc diky

Mám ten samej problém s odpálením NE555 při připojení
Když jsem to zkoušel u osclilátoru tak to fungovalo v pohodě
Neví někdo co s tím ? Podle mě by stačilo zvětšit odpory ke vstupu ale nevím o kolik a jaký

Na co se dá ta hodnota MΩ převést? ?
Díky

Lepšie je zenerku, odpor a tranzistor vyhodiť a nahradiť stabilizátorom, budete môcť dať chladič… R6 má byť 2k2

Už z názvu vyplíva že GND je – teda kostra,, +6V hocikde na prepínač kde ho máte napr v stredovej polohe, a spodný je IN- vstup, ztadeto pôjde kábel omotaný 25x okolo VN kábla na sviečke.

Hej lidi tak jsem to vyrobil….. a facha jak ma (plosnák nemám dělaný fotocestou, ale normálně barvou a chloridem na fotocestu nejsem odborník!).

Daewid

24. leden 2011 #33

Prosím neviete mi pomocť ako by sa to dalo prerobiť na 12V a na 4T motor Napište na e-mail alebo do kommentu

Pepa

6. únor 2011 #34

prosím nevíte někdo proč, když zapojím otákoměr tak se rozsvítijou všechny led diody a pak už není žádná změna? (ani nemusí být zaplý motor). PROSÍM PORAĎTE !! , napište buď do komentu nebo na e-mail

bikeer94

17. březen 2011 #35

postavil jsem si tenhle otackomer. pripojim ho na zdroj 6V a rosviti se vsechny ledky. privest signal jsem jeste nezkousel ale zda se mi to divny. je to chyba nebo ne ?? prossim rychle poradte

Tak jsem postavil otáčkoměr a na laboratorním generátoru ukazuje velice přesně s přesností na jednotky herců. Vyměnil jsem jen odpor R6 za 2k2 a C9 za 5uF a je vše v poho. Jako napájení jsem zvolil 5ti voltový stabilizátor s L7805CV z důvodu napájení z 12ti voltové baterie. Zkusím ho hodit na skůtr a o funkčnosti dám ještě vědět. Do prostřed otáčkoměru chci však dát ještě 3 diodový ukazatel napětí baterie. Jinak super návrh, jednoduchý, snadné oživení.

Jinak tady je ukázka funkčnosti https://www.youtube.com/watch?v=8OJl6OjwrFI

Těm co svítí všechny LEDky: zkuste připojit druhý konec toho namotaného drátu na kostru (- pól baterky)

Mat

7. květen 2011 #39

Tak jsemt o postavil a když to připojím na napětí tak se postupně začnou rozsvicovat cšechny ledky když už jich svítí všech dvacet tak už není žádná změna snímní jsem omotal kolem drátu 25x a ukostril pořád nic

Nevíte co tím muže bejt dík

Martin

11. květen 2011 #40

>Mat
Mě to dělá to samé, dělá to ten kondenzátor C9 – dělá to i když tam není časovač NE555. Podle elektroniky (teorie) to nelze aby ten kondenzátor se jentak nabíjel se zapojeným jedním pólem – je to divné.

Martin

12. květen 2011 #41

dal jsem tam kondenzátor (C9) 4,7µF/100V. Už to chodí ale zdá se mě, že je ještě velká odezva.

tomas

14. květen 2011 #42

zdravim mam problém jako Mat a martin ale výměna kondu nepomohla, příjde mi že je to nějak moc citlivý

Martin (0ff58c)

22. listopad 2011 #43

Jestli někdo máte konkrétní dotazy k otáčkoměru, tak pište na email.

Můžu vyrobit:
-DPS možno i v jiných rozměrech
-hotové otáčkoměry
-stavebnice

Oprava předcozího komentáře. Email je napsaný špatně.
martin.smolak@gmail.com
martin.smolak@seznam.cz

Dělaný doma vše asi 250

marian

16. říjen 2012 #46

ahoj mam ten sami problem co tady už pár lidí otačkomer po zapojeni vybehne do maxima asi na 2000 otackách a uz nezhasina az po vypnutí motoru c9 mam 4,7uF a R6 2K2 skousel sem ukostrovat ten drat co je omotan okolo civky tak 3 sekundy to jelo jak ma a pak vsechny diody zhasli nevite cím to muže být

dan

4. březen 2013 #47

cau,mam takovej problem,kdyz neni signal,tak nic nesviti(vpořádku),když připojím signál tak se rozsvítí okolo 12 LED a kdyz tocim trimrem,dostanu se na 10 LEDku a níž už to nejde,tipoval bych to na špatný trimr,ale člověk nikdy neví,tak se ptám jestli se to uz nekomu stalo.děkuji

kufus

31. srpen 2013 #48

dravím, pokouším se zprovoznit tenhle otáčkoměr na 6V simáka. Měl jsem problém na desce, ten jsem po delší době našel…ale objevil se druhý
Zapojím napájení otáčkoměru a rozsvítí se všechny diody (postupně, ne najednou…během sekundy), předpokládám, že svítit vůbec nemají, proto ho ani nezkouším na simákovi. Když ho zapojím bez jumperu, diody se rozsvítí najednou. Po vypojení 555ky (jumper zapojený) se diody začnou postupně rozsvěcovat, cca 15sekund/dioda.
Vypadá to tak, jako by se C9 neustále nabíjel, ale z čeho, když nemám cívku zapojenou?

Věděl by někdo, v čem může být problém? (R6 mám 2,2k a C9 4,7uF 100V)

Kulo

15. únor 2014 #49

zdravim … robil to niekto na pitbike 125 4takt ? Mam to zapojene v kostre dandy s baterkou 12V 5Ah … al by som nejake sučiastky ymenit okrem toho C9 aR6 ? mimoreci na co sluzi ten jumper ?

Ahoj.Stavěl jsem tento otáčkoměr a mám s ním problémy.Vše je funkční,jen při kalibraci trafem 50 hz,mi svítí místo 6té led 12tá a z 555 jde 1,6V.Zkusil jsem to dát na simsona a už na volnoběh vyskočí otáčky na max.Mám jen změnu ve stabilizátoru-7805 a r6,7 mám 5k6 kvůli menšímu jasu.Netuší někdo kde je problém

radek

10. březen 2014 #51

Zdravíčko, já mám problém, že mi to nefunguje vůbec. Uvítal bych problému těch, kterým se to alespoň rozsvítilo. Je fakt, že jsem místo LED s If=2mA použil LEDky co mají 20mA tak nevím, jestli i tohle můžýe být kámen úrazu. Každopádně mám vše zapojeny ťip ťop. Zkoušel jsem to se svým fyzikářem ze školy připojit na střídavých 4,5V ale nerozsvítilo se mi vůbec nic a to jsem mohl točit trimrem na obě strany jak sem chtěl. Tak, že to zkáusím přímo na motorce, omotám to kolem VN kabelu, zkusím nastartovat, nic, ani po ukostření jak jsem tu četl se nic nestalo. Žádná ze součástek se mi nehřeje. Nikde jsem nic neměřil. Ptám se na ty LEDkdy, jestli je to problém. Plus by mě zajímalo jakou má funkci ta propojka jumper? Musí tam vůbec být?

radek

10. březen 2014 #52

Tak problém s tím, že mi to nesvítí sem vyřešil. A neptejte se, co bylo špatně, styděl bych se odpovědět. Ale objevil se mi druhej problém. Pročetl jsem celou tuhle stránku a hodně lidí tu má podobnej problém, ale ani jeden nemá uplně stejnej a už vubec mi nepomohlo žádný z řešení Spočívá v tom, že po zapojení napájení, nemusím ani připojovat signál, se stane, že se mi horní polovina ledek rozsvítí okamžitě a spodní řada se rožne asi během sekundy. Všechno svítí beze změny i když nastartuju s připojeným signálem. Namotaným okolo kabelu ke svíčce. Zkoušel jsem jej i ukostřit, nic se nestalo. Nereaguje. Bez Jumperu svítí všechny LED najednou. Odpojovat NE555 jsem nezkoušel. Odpor i kondenzátor mám změněný na 4,7uF a 2k2. Piště prosím do emailu do s tím může být. Docela mě mrzí, že mi to nejede, věnoval sem tomu dost úsilí.

Petr

24. červenec 2014 #53

Ahoj, mám to na Jawu 350 s Vape a vše mi krásně chodí jak hodinky.Dneska jsem to postavil na nepájivé pole a rovnou to vyzkoušel na ostro.Po prvním pokusu mi to chodilo tak jaksi divně a pak jsem zjistil, že nemám jeden drát na -pólu .Na podruhé jsem to zapojil a rozsvítili se mi všechny LEDKY, tak jsem ukostřil drát se závity. (nevyšel mi kabel ke kostře tak jsem dam dal asi jen polovinu závitů, ale na nic to vliv nemělo) . Dále jsem sešteloval poťák a krásně to chodí.Odpor a kondenzátor jsem dal 2k2 a 4,7uF. Protože mám na Jawce 12V tak jsem to stabilizoval na 5V obvodem L78S05CV. Ledky jsem dal klasické difuzní 20mA a není žádný problém. Zde dávám odkaz na youtube https://www.youtube.com/watch?v=Xzwx646rUpM .

Jakub

20. červen 2015 #54

jajkajko3@gmail.com napíšte mi vyrobím

Zdravím mám problém, postavil jsem si tento otáčkoměr na ČZ 250/455, ale pouze s jediným integráčem LM3914 (rozsah 0,5-5000 na 250 stačí) mám zapojení správně C9 jsem dal 5uf R6 mám 2K2, ale otáčkoměr je strašně citlivý už při volnoběhu ukazuje 3 000-4 000 ot/m poradí mi prosím někdo. Děkuji

*Trimrem můžu kroutit jak chci je to furt stejné, nepohne se ani o 1 LEDku.

Je jedno jaká bude tloušťka kabelu na svíčce?? (simson)
A vadí když bude napájen 6V ?
Díky

*vysokonapěťáku

Jan

12. prosinec 2015 #59

Dobrý den, mám problém když připojím otáčkoměr nic se nestane ale když trochu přidám plyn tak se rozsvítí posledních dest diod postupně a když přidávám plyn tak to jen problikává ale tech deset posledních svítí pořad a těch teset prvních skoro vůbec nejdou jen slabě problikávají!! nevíte čím to může být díky

Lukáš

26. srpen #60

jo a mimochodem, kdyby to někdo stavěl na simsona, tak budík ze staré ŠKODY 120, teploměr nebo ukazatel paliva je stejně shodný s otáčkoměrem simsona

Kdyz to pripojim na tak se mi rozsvítí postupně všechny… nevíte někdo co s tim

SEDLIK

25. červenec 2009 #1

kamaráde… klobouk dolů dneska sem to dodělal a něco tak luxusního z ruky nedám… práce na hodinu a součátky za 400 i s poštou pak jenom namontovat a stačí rukou protočit startovačku a jedeš… na svíčce sem si dal odtrh 1.1mm a jiskra skvělá díky ti

bude vadit když R1 bude 150ohm mýsto 120ohm? v 5W se unás neprodávaj nejblíž je 150 nebo 100ohm

já mám 150ohm a jazdí to v pohode

Pavel

1. únor 2010 #4

Tzristorové zapalování je určitě dobrá věc, ale neřeší to problem opotřebení kladívka a štelovat předstih se musí zase.

Pajka

https://www.jawa-50.cz

1. únor 2010 #5

Kladívko se opotřebovává vlivem jiskření – to je odstraněno. Další část kladívka, která se opotřebovává je kladka, která kopíruje povrch vačky – ta se neopotřebovává, je-li vačka dobře mazaná olejem napustěnou plstí. Takže přínos to má. Předstih se seřizuje jen opravdu „ráz za čas“ – většinu problémů způsobuje rozhašený odtrh a toto je řešení.

Udělal jsem si 3.variantu a na stole oživil. Všechno je OK, jiskru to háže krásnou, ale když to zapojim do pincka tak to hodí jiskru jenom jednou a pak už nic. Elektriku mám zapojenou dobře, spíš si nejsem jistý jestli mám dobře upravené to zapalko. co vy na to? Je to dobře? https://leteckaposta.cz/827728688

Tak trosku to okomentujem:Cesticky by som bezpodmienecne pocinoval potom kondiky by som dal urcite na stojato,chladic na tyristor väcsi pri dlhsej jazde aby sa neprehrial a plosny spoj si nezabudnite zrkadlovo otocit lebo ked to nespravite tak budete muset suciastky otacat.

ahoj, nerozumim jaky ma v tomhle schematu vyznam kladivko…nic pres nej nevede, nic nerozdeluje, jen je ukostrene…

koukni se lip…
ladivko vede na rezistor, a zpusobi, ze se vybije kondik C4 a kdyz se nabiji, vzniklym ubitkem na 220R odporu otevre tyrystor a hodi to jiskru…

oz sem to postavil, a je to bomba! hnedka chyta, stavba byla jednoducha, a i s vyrobou DPS mi to zabralo tak hodinku a pul… jelo to na 1. pokus, a mam vyzkouseno, ze to de vpohode napajet z svetelnych civek u 30W zapalka. jde to i na moto simson, tak, ze se misto na bzucak napoji na baterku a vynecha se zdvojovac. vynecha se D3 C2 a D2. napoji se + baterky rovnou na 5W r1

Mates

21. únor 2011 #11

Zdravím.. chci se zeptat bude vadit když použiju trafo 2X75V 16VA ? to 2X603V unás nevedou…

Oprava těch hodnot … 2X7,5V a 2X6,3V

Petr

7. duben 2011 #13

Dobrý den , tak jsem výše popsané zapalování konečně pořádně potrápil , a mám dva poznatky , které vám možná pomohou při jeho používání . Já použil trafo o hodnotě 10VA a po 60km jízdy jsem zjistil , že trafo je rozpálené jak pětník . Bude zajímavé sledovat tento stav v horkých letních dnech , možná by stálo za to použít trafo s větším výkonem . A za druhé , možná i díky opravdu silné jiskře nešlo zastavit motor , protože elektrody byly rozpálené do ruda . Nutno podotknout že mám jiskru dlouhou přes 3 cm jasně žlutou . Asi by to tedy chtělo používat ,,chladnější,,svíčku . Při předcházejících jízdách , které byly do 15km jsem ani jeden z těchto jevů nepozoroval .

Zdravím, toto zapalování jsem postavil a fungovalo parádně asi 1 týden pak zničeho nic ztratilo jiskru tak jsem se v to hrabal, vyměnil tyristor a nic.Po čase s většími zkušenostmi jsem se rozhodl postavit zapalování znova. Problém opět stejný, cca po 4 dnech zapalování odešlo. Ještě jsem se na to nedíval ale podezřívám foliové kondenzátory a tyristor. Můžete mi někdo poradit co s tím? Jinak když zapalování šlo startovalo to krásně a trochu víc tahl v nízkých otáčkách a ve vysokých zase méně vynechával. Díky za případné rady

tak pánové už jsem na to přišel byla to amatérská chyba v podobě upadlého drátku…Fichtl opět jezdí a chytá o poznání líp jak před tím. Zapalování doporučuju všem.

Anonymní

11. květen 2011 #16

Vzhledem k přehřívání 5w odporu a následnému ovlivňování teplem polovodičové součástky jsem pořídil 10w a tento umístil na ,,prsíčka,, zvenku ( pod hlavové složení) pomocí oboustrané lepící pásky . Aktuálně najeto přes 500km .

J.T.

17. srpen 2011 #17

U zapalování mám připojené všechny piny podle návodu a ani stopa po jiskře,zapalování ještě nikdy neběželo,teď jsem ho připojil prvně.Z indukční cívky nejde do fajfky absolutně nic,zkoušeno ze zoufalosti vlastním prstem .Mám podezření na tyristor,ale na 100% to nevim,je to ten KT206/600 vypájený před xx lety z nikdy nepoužitého tištěného spoje.Potřeboval bych radu čím by to mohlo být,nebo nějáké foto zapojení jak u samotného tyristorového zapalování tak i u magneta

Dingo

16. září 2011 #18

J.T.: protže autor je chytrej jak radio, obšlehnul víc jak 30let staré zapojení. Osadil ho novýma součástkama a potom změnil součástku (tyristor) ovšem pouze v textu A už tady lidem neprozradil, že tyristory TIC106 aj. mají anodu a na prostředním vývodu, kdežto KT206/xxx má uprostřed gate a anoda je na třetím vývodu samozřejmě je s tím potřeba počítat a upravit plošný spoj.

Jo ještě, než shánět KT206/600 a upravovat plošný spoj, je rozhodně lepší použít TIC116M, TIC126M, TYN610, TYN616, BT152/xxx a nemusí se nic upravovat. Ve většině CDI se tyristory nechladí, není to potřeba, ale malý chladič nikdy na škodu není.

Petr: trafo 10VA je krutě poddimenzované, před 30ti lety autor v článku píše o použití trafa min. 25VA !

Zrovna tak odpory tam použité TR505 byly 1W (506 – 2W) autor tohoto „nového“ zapalování holt neumí ani okopčit původní schema a ještě to v článku popisuje jak mu hoří odpory…..

Dingoík za radu,měl jsem to opravdu špatně s tím KT206/600 ,teď tam mám TIC106M a pořád mi to nejde,není možný že mi třeba něco při tom špatnym zapojení odešlo?Nebo jestli ten TIC106M je slabej a prostě odešel?Koukal jsem na GES elektronics a nejlepší bude asi ten TIC 126M.Jinak trafo mám 16VA, označení má BV EI 541 .A ten odpor R1 mám 120ohm 5W .

J.T.: TIC106M(N) má Gate citlivý na mikroampéry. Použij jeden z těch mnou jmenovaných zde #38, u nich není gate tak ciltlivý. Co se týkán maximálního proudu, 4-5A tyristory vyhovují s rezervou.

Autor toho zapalování nevzal ani v potaz použitý tyristor před 30ti lety, jehož Igt max je 10milampér a prachspostě jej nahradil tyristorem s Igt max 60-200mikroampér a ještě se v článku diví, že mu onen tyristor záhadně odešel.

Tomáš

8. říjen 2011 #24

Ahoj Jawaři,chtěl jsem se zeptat jestli nemá náhodou někdo zkušenosti s tyristor. zapal. na Jawě 555.Mám vše hotovo na stole mi to funguje a jakmile to zapojím na magneto tak ani neblýskne,ale když vybiju kondensátor C1 spojením s kostrou tak na svíčce proběhne jiskra.Tyristor jsem použil TIC 116M,podle rad.Nemám zkusit tu TIC 106.Při zkoužkách na stole jsem si všiml, že né vždy při spojením – se svorkou P hodí jiskru.Jinak na mojí druhé Jawě 550 mám tyristorové zapalko vyrobeno v roce 2003 z toho historického Amatérského rádia 1975 a jede do dnes a musím říct že se všichni diví jak mi to dobře jede. Zkuste tedy někdo poradit.Díky moc.

Pokud ti to na stole vše funguje a v motoru ne, tak máš chybu v pio zapalování nebo v připojení.

Tomáš

13. říjen 2011 #26

Místo toho tyristoru TIC 116M jsem tam šoupl ten co byl ve staré konstrukci KT505 a šlape jiskru to háže pěknou.

Nevite nekdo jestli to bude fungovat kdyz na pinckovi mam zapalko z babety 207??Diik

VK

24. červen 2012 #28

Zdravím, motorkám sice moc nerozumím, ale rád bych příbuznému udělal tyristorové zapalování na stadiona S11, šlo by použít předpokládám i toto, že?

Nazdar pani. Kedze nie som elektrikar ,hladam pomoc u Vas.
Kto by my prosim vyrobil toto zapalovanie a predal ?
Vopred dakujem

Peter

17. červenec 2012 #30

Nazdar pani. Kedze nie som elektrikar ,hladam pomoc u Vas.
Kto by my prosim vyrobil toto zapalovanie a predal ?
Vopred dakujem

Mates

20. srpen 2012 #31

Ahoj. Sestavil jsem zapalování podle návodu. Pincek chytá krásně ale nejde do otáček. Až když klepnu šroubovákem do kladívka tak se chytne. Nevíte čím to může být??

Zdravím, mám dotaz. Postavil to někdo podle rad s TIC 116M a je to funkční?? chci si toto zapalování postavit a nevím jakou verzi použít?

MATES: Nebude to spíš už karburátorem? Zkus poštelovat dorazovou trysku…ale je to jenom můj tip

Prosím vás, jak to zapojím na mustangovi, tam je to zapalování trošku jinak, je tam trošku jiný zapojení cívek.

Fero

6. září 2012 #35

Pro Zdenka: tady je odpověď uvedena přímo v originálu. Bylo to zkonstruováno přímo pro pro Jawu 23 Mustang. https://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-casopisu-amaterske-radio-tyristorove-zapalovani-pro-maly-motocykl.html

Paja: Dík za tip ale karburátor jsem zkoušel i druhý a nic.

Vyrobím

8. říjen 2012 #37

Dobry den, toto zapalovanie som si vyrobil pre dvoma tyzdnami a ide ako ma hned na prvy krat. Ak by ste chceli taky kupit tak ma mozete kontaktovat na email!. Dakujem

zdar nevíte co by to mohlo být? Nehodí to jiskru při 3. spůsobu odskoušení: když skratuju Přerušovač ale 1. a 2. spůsob odskoušení jdou bez problému. Pds naprosto schodná zapojení součástek taky použil jsem tic 116m . nemohl by to být kondenzátor c4? i když je novej na jaký hodnoty si mam u něj dát pozor?

Zdravím.Zapalování jsem zapojil,startovalo parádně,ale po pěti kilometrech to přestalo jet.Čím to může být?

Mirec

27. srpen 2013 #40

Takže moje skusenosti… TIC106M funguje bezproblémovo. Po vyskúšaní TIC116M a TIC126M zapaľovanie nefungovalo. Čiže radšej použiť súčiastky ako sú popísané v schéme a nevymýšľať náhrady. Pre istotu mám v zásuvke 3 kusy tyristorov TIC106M a ak by náhodou odišiel tak vymením ale je isté, že nemám problém zo zapaľovaním ako pri rôznych náhradach. Inak mám najazdené cez 3000 km a zatiaľ všetko beží bez poruchy. Takže aj keby som na každom tyristore prešiel len cca 3000 km a potom ho vymenil tak stále to stojí za to keďže tyristor stojí len pár centov ale toto zapaľovanie je neporovnateľne lepšie ako originál.

Transformátor 16 nebo 25VA je ve skutečnosti extrémě předimenzován – původní článek uvádí pro vlastní konstrukci max. 20VA a jako příklad použitelnýho trafa EI 16 s výsledným průřezem 2cm(čtverečný) tzn. cca 2 VA. Osobně jsem zkoušel použít 1,5VA s převodem 230/7,5V a makalo to. Teplota byla teda cca 50st ale to trafo bylo obalený bublinkovou fólií takže bez chlazení. Jinak to mám udělaný s trafem 2,6VA (jádro odpovídá 3,2VA).
Původní zapojení jsem předělal tak že je napájení jen ze zapalovací cívky (kladný půlvlny napájejí přímo přes usm.diodu kondík pak přes odpor a zenerku obvod spouštění, záporný trafo obrací a přes diodu nabíjí kondík). Všechny odpory mám 0,6W a no problem.
Dobu otevření tyristoru je možný zkrátit,na místo 1uF kondíku mám nějakejch 470nF. K tyristoru je dobrý dát antiparalelně diodu – prodlouží se doba hoření jiskry (nebo se dá dát paralelně k indukční cívce, katodou na kostru).
Co se týče tyristorů tak TIC106 je v pohodě, má sice citlivej gate ale vydrží přes něj i běžný proudy. Původní tyristor měl Igth někde okolo 5-10mA a na to to bylo spočítaný -TIC116 a 126 maj ty proudy vejš, proto nemakaj.

for Combust — byl by jsi ochoten tebou popsané úpravy hodit na papír a poslat mailem

to adam – No problem, ale kam?
to kuba – Zápalko z babety je k ničemu.Je konstruovaný na nižší napětí (maká mezi 80-140V) a obsahuje 8uF kondík. Navíc je to vlastně jen tyristor,kondík a dvě diody, stejnak by se k němu muselo přidělávat něco aby to makalo s kladívkem, použít 4V indučku z babety a tranformátorek s převodem okolo 1:15. To prostě nemá cenu.

Lubajs-

26. listopad 2013 #44

Ahoj, mohl by mi někdo zaslat konečné a funkční řešení elektronického zapalování na JAWU 555?
Předem díky. lubajs@seznam.cz

denky

23. duben 2014 #45

to combust:
mozem poprosit o komplet funkcne tebou upravene zapalovanie?
vdaka

tasemnice

13. květen 2014 #46

pro combuts:
také bych poprosil o tu tvoji verzi zápalka.můžeš to čmárnou a poslat?DÍK

Pajas

5. červen 2014 #47

Nevíte nekdo kdo by mně to zapojil na okrese Hodonín?? Zkúšal sem to a nic.. Kdyžtak tel. 737326556 díky

to Kevin: tahle věc potřebuje střídavej proud což na čz175/487 není (tam je baterka a dynamo),takže pokud toužíš po CDI tak přezbrojit na něco od vape nebo vyrobit dc-cdi

Přemek

22. září 2014 #49

Prodám kompletní modul zapalování.Odzkoušeno ale nikdy nenamontováno … motorka potřebuje generální opravu.

Ahoj. Taky by mě zajímalo jak to maš zapojeny combust jen na cívku zapalování. Nejsem elektrikář tak se v tom moc nevyznám. Kdyby jsi vytvořil nějaký podrobější návod tak by to bylo super. DSP zůstalo stejný nebo jsi ho nějak upravoval? A ostatní odpory, diody a kondíky? Předem dík za odpověď.

to sinako: schéma existuje ale protože základem toho fíglu je znát orientaci vinutí transformátoru tak ti beztak moc nepomůže (resp. jestli ti nestačí to co jsem napsal výše v diskuzi tak sežeň někoho kdo má osciloskop a on už bude nejspíš vědět)

Hušek Vojtěch

19. květen 2015 #52

Dobrý den, zkonstruoval jsem toto zapalování a nastaly trochu komplikace.Jestliže vysroubuji svíčku tak jislra nemá chybu. Jestliže je motor studený, tak to krásně chytne na ruku, krásně jde do otáček ale netrvá dvě tři minuty tak to začne sileně střílet do karburátoru. Palivo je vyprslavano skrze vzduchový filtr. Abych se přesvědčil zda není problém v předstihu, zapojil jsem provizorně původní magnetové zapalování a vše OK. Karburátorem to taky nebude protože to dělalo i s uzavřeným palivovym kohoutem. Zkusil jsem dat studenější svíčku, jinou indukční cívku ale stále stejné příznaky. Také jsem zkusil nastavit stator nejprve do jedné krajní polohy a pak do druhé dorazove polohy statoru. Tedy jednou malý předstih a pak moc velký ale pořad to samé. Dost se mi hreje tan výkonovej rezistor. Bylo by možné ze by byla nějaká prodleva mezi rozepnutím kontaktu přerušovače a preskokem jiskry. Měl jsem připojenej sekundár zapalování na osciloskopu a se zvyšující se teplotou mo přišlo že se zkracuje čas mezi jednotlivýma preskokama, jako kdyby to házelo výce jisker na otáčku. A co mě nejvíce zaráraží ze motor chvíli běžel se sepnutý chcípákem, jako kdyby to nějak detonovalo nebo by tyristor spinal nezávisle na kladívku. Prosím o případnou radu v čem by mohla být chyba…

JakubT96

28. květen 2015 #53

Zdravím,postavil jsem si 3 verzy.připojil a krásně funguje.Motor je hezky plynulý.Problém nastává když motor trochu víc vytočim.Néjaky kopec chcu vyjet,když ju rozjedu přestane fungovat,musím tedy řadi i v podtočeným stavu.Diky za odpověď.

Filajs01

17. červenec 2015 #54

Ahoj.Jak je to s tím zapalováním?To už je bezkontakt nebo jsou tam pořád kladívka atd..Jak se to šteluje?

Toto zapalování není bezkontakt. Má to kladívko, které je pouze odlečené od spínaného proudu pro indukční cívku. Kladívko spíná jen proud pro řídící elektrodu tyristoru, takže se seřizuje. Tady je bezkontaktní zapalování: https://www.jawa-50.cz/clanek/uprava-tyristorove-light-cdi-zapalovani-v1.html

Filajs01

11. září 2015 #56

Dobrej,potřebuju vědět jak to dát na 555ku?Protože tam je kladívko,zapalovací a světelná a to je vše.

Bavíme se o bezkontaktním zapalování? nebo klasickém tyristorovém.

Filajs01

12. září 2015 #58

O týhle destičce.

Martin

12. duben #59

Zdravim. Mám namontováno toto zapalování na pionýru ale jiskru mi nedává. Až když sepnu klakson tak jiskru dává. Nevíte kde by mohla být chyba??

to Martin: podle jakého schéma to máš zapojené?

to Andy: podle tohoto: https://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upravy-tyristorove-zapalovani-nove.html

to Martin: pokud máš na plošném spoji vše v pořádku ( diody zapojeny správně ), jaký typ tyristoru je použitý? TIC106M ? Proměřil bych jej a proměř i cívky na magnetu mají-li proti kostře obvod. Cívky musí mít odpor, nesmí vykazovat zkrat. Další možnost je propojit ze zapalovací cívky co vede přívod na sekundární stranu trafa ( 6V ) do bodu “ S „. Vývod, který je v bodě “ S “ připojený odpoj. Popřípadě i opačně, z bodu “ S “ propojit na trafo. Hodně zdaru.

to Martin: zapalování je 20W nebo 30W?

Ahoj, to Martin a Andy: kluci, nemůže to být jen špatně zapojené (připojené) ve spínací skříňce? Pěkný den přeje Eva.

to andy: jak se dá proměřit ten tyristor?? cívky jsem zkoušel i kostru a odpory v zapalování a je to pořád stejné.

to Martin: tady je návod: https://elnika.sweb.cz/mer_sou/str11.html, je to ten obrázek vpravo. A když pustíš tlačítko klaksonu, tak motor chcípne?

to Andy: jo chcípne. jede to akorát když ho držím. Zjistil že mám C2 a C3 místo 16V mám 25V tak nevím jestli to může mít nějaký vliv??

to Martin: vyšší napětí ( 25 V ) pro kondenzátor nevadí, jen jsem stále víc přesvědčen jak psala Evča v #87, není to fakt jen špatně někde připojené?

to Andy: asi může,ale ať na to koukám jak koukám za boha nevím kde by mohla bát chyba. Trochu mě mate napojení ze svorky P na kladívko.

to Martin: zapojení svorky “ P “ je v pořádku, otočením páčky doleva dojde k vyzkratování přerušovače na kostru ( propojení 1 a 58 ) a tím i vysazení impulsů. Zkusil bych jak jsem již psal, propojit Z do S svorky a vývod co nyní vede do S odpojit a zaizolovat proti dotyku s kostrou.

to Andy: to jsem už taky vyzkoušel,ale výsledek je stále stejný. Nebylo by nějaké foto zapojení přímo na pionýru?

to Martin: foto, jak je to zapojené v motorce nemám. Pokud na tom trváš, zkusil bych oslovit tady z tohoto vlákna #3 sedlik a nebo odtud: https://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upravy-tyristorove-zapalovani-nove.html – #2 krtouz nebo #3 jmenovec martin. A nebo zkus kamaráda jestli by ti s tím nepomohl. Když pominu vývod ukostření, tak se jedná o čtyři přívodní káblíky a kontrola spínačky je-li dobře zapojena. Osobně jsem zastáncem u těchto strojů perfektně seřízeného původního zapalování. Andy.

to Andy: asi poslední dotaz. zapojení kondenzátoru a kábliku ze zapalovací cívky na kladívko zůstává nebo je tam nějaká změna??

to Martin: zapalovací cívka (je tím myšlena cívka co je na magnetu?) přijde zapojit káblíkem na 6-ti voltový vstup trafa (je to vlastně sekundární strana transformátoru) a kladívko s kondenzátorem (který je paralelně), zapojit do bodu „P“.

to Andy: ano cívka na magnetu. takže káblík co byl z této cívky na kladívko se odpojí a jde pouze na trafo??

to Martin: Ano

zdravím všechny. Po dlouhém zkoušení mám jeden malý pokrok. už mi to funguje i bez klaksonu, lehce chytí, ale jede jenom na volnoběh. na přidání plynu vůbec nereaguje. nějaký TIP prosím

to Martin: výborně A na přidání plynu nereaguje co: motor – nezvýší se otáčky nebo vysadí zapalování?

to Andy: klape si to pořád na volnoběh a nejde do otáček.

to Martin: zkontroluj lanko jestli se nevyháklo v rukojeti a pokud ne tak musí zvednout v karburátoru šoupátko a tím se musí zvednout otáčky motoru.

to Andy: karburátorem to není. Když to napojím na klasiku tak to jde. Vypadá to že to nepustí to zapalování,ale nevim proč.

to Martin: a když klepneš šroubovákem do kladívka, co to udělá?

to Andy: no chvilemi se ty otacky zvednou

to Martin: kontakty na kladívku jsou OK? Tím, že je namontováno tyristorové zapalování se 100x sníží proud přes kladívko a nepatrné smítko dokáže udělat divy.

to Andy: Zkusím to prověřit. Dík za tip.

to Andy: tak jsem zkusil nové kladívko a výsledek stále stejný. Mám pocit že je zrada někde v tom zapalování ale nevím kde.

to Martin: tak to bude chtít znovu celé zapojení překontrolovat: od zapojení cívek na magnetu přes tištěný spoj (třeba i pod lupou) zkontrolovat propájení součástek a přívodních káblíků není-li tam „studený“ spoj, zapojení trafa, kladívka, po spínací skříňku. Pokud to funguje jiným, musí to fungovat i u tebe!

Petr

7. srpen #88

bylo by možné zapalování nějak upravit aby se dalo použít na babettě. Vypadá že to vaše zapalování je lepší nežli origo babetta.
Děkuji

to Petr:není lepší než origo babetta, dosahuje podobných parametrů, energie může být i větší (ovšem pálit víc jak 30 mJ u 50ccm nemá smysl), max. napětí a rychlost náběhu napětí je podobná (v případě použití cívky z fichtla spíš menší), takže montit to do babetty nemá smysl.

da se to použít i na stadiona

Asi by to šlo. Použít vývod na kladívko a VN vinutí nechat naprázdno nebo sundat.Je pochopitelně potřeba použít indukční cívku (ideálně rovnou pro CDI).
Teoreticky by šlo i použít VN vývod pro nabití kondenzátoru a vynechat trafo (pokud se konstruktéři drželi obvyklých hodnot zap. cívek tak vinutí bude cca 1:50 tak by to mohlo dávat okolo těch 200 – 300 V naprázdno), výstup na kladívko pak využít pro napájení spouštěcího obvodu (tam je ovšem trochu problém s orientací vinutí aby spouštěcí obvod zbytečně nebral energii pro nabití zapalovacího kondenzátoru). Ovšem neznám konrétní parametry stadioňáckýho zápalka takže jsou to jen teorie.
Taky by snad bylo možný nahradit ten zapalovací pól světelným. Pak možná bude třeba trochu ubrat jho (buď větší mezera nebo zúžit nástavce), 18W je na zápalko zbytečně moc.

Mates

9. září #92

To combust: Prosím neposlal by si mi ten tvuj obvod s jakymi součástkami si to použil? Krtek546.mjzk@gmail.com

martin

16. duben 2011 #1

Dobrý den, mě to funguje dobře, ale moc se zahřívá rezistor R1. Měřil jsem to a je na něm úbytek napětí až 30V. Na magnetu jsem naměřil až 35V st. Nevím mám nějaké divné magneto. Na volnoběh tam mám 10V. Předem děkuji za nějaké rady.

nevmi

27. duben 2011 #2

Zdravím je to trafo duležitě nejak se mi to asi přehřívá.po 15min.to přestane fungovat ,nejde do otáček dík za radu

Já měl stejné potíže , ale přehříval se výkonový odpor , po vychladnutí to jelo jak má . Vyzkoušel jsem 5W a nakonec 10W a umístil jsem ho na ,,prsíčka,, aby se teplo dobře odvádělo . V letošním létě jsem neměl s přehříváním sebemenší problém , ve třicetistupňových vedrech pincek šlapal jak hodinky celou 70km dlouhou trasu .

Petr

7. červen 2012 #4

Zdravim, postavil jsem, ale ve vysokých otáčkách uletěl C2, pravděpodobně bylo vyšší napětí, než je limit kondenzátoru… jinak šlapalo výborně. Teď budu stavět CDI Light, uvidíme..

zdar mrkněte se do tabulky : R2 – 330R 0,6W miniaturní RR 220R

Jak tom zapojit když mam 30W zapalování?

to Okno: zapoj to na zapalovací cívku – vede z ní vývod na přerušovač.

Díky, a elektriku kuli tomu teda předělávat nemusim? Co tedy stím kontaktem označeným S ?

to Okno – ty dvě cívky co jsou spojené mezi sebou nechej tak – použij jen zapalovací cívku – autor to lehce naznačil v sekci Úpravy elektrické instalace – … možná by bylo možné vyřešit napájení vstupu „S“ tím že by se překlenulo ze zapalovací cívky – takže buď jedním káblíkem ze zapalovací cívky to zapojíš na sekundár trafa a odtud to propojíš na svorku „S“ a nebo dáš do konektoru co zapojíš na zapalovací cívku káblíky dva a jeden půjde na trafo a druhý do „S“ .

Usměrňovací diody BY 399 nemohu sehnat, co by se stalo kdybych je nahradil obyčejnými 1N4007?

to Okno, v původním článku byly použity diody KY 701,KY703 a KY 705. Diody jsou sice kovové, ale pro proud 1A. Ty Tebou navrhované 1N4007 jsou též na proud 1A. Když se proklikáš na začátek stránky – sekce “ Náhrada původních součástek – je schéma, pak obrázek zapalování a pod ním v textu – polovodičové diody D1-D4 BY399 (je možné použít i 1N4007) – . Autor novější verze to osadil BY 399, zřejmě aby pojistil proudové zatížení. Pokud je nemůžeš sehnat, tak se zkus poohlédnout po 1N5408. Jsou to také 3A diody jako BY.. Pokud máš doma ty 1N4007, tak je použij.

Děkuji za odpověď, a ještě mám jeden dotaz, ve starém schématu je zenerova dioda s výkonem tuším 1,25W, stačí tedy když do tohoto nově přepracovaného zapalování, dám zenerovu diodu s výkonem 1,3W nebo je zde nějaká úprava která vyždaje výkon zenerovy diody větší? Děkuji.

A také co se týče indukční cívky, tak normálně se ukostřuje 15 a ne 1, proč je tady ukostřená 1? Nebo to je jedno?

Ano, původně byla použita ZD se ztrátovým výkonem 1,25W v kovovém provedení – lepší odvod tepla z polovodiče. Použila bych výše zmiňovanou BZY nebo 1N5341 – větší ztrátový výkon, menší oteplení součástky. Tu 1,3W (je to něco z řady BZX 85 ?) bych z tohoto zapojení vytěsnila. Kolísání otáček a tím i napětí u magneta. Žádná úprava, která vyžaduje větší ztrátový výkon ZD není. Je to jen technické opatření. Proud ZD je dán rezistorem R1. S tou indukční cívkou – procházela jsem elektrická zapojení k jednotlivým strojům a zapojené je to pokaždé jinak. Jednou je ukostřena svorka 15, pak zase svorka 1. Možná je to dáno rozdílnými typy indukčních cívek – viz různá obj. čísla. Jedno to však nebude, který vývod cívky je uzemněn. Řešila bych to tak – zjisti si, kterou svorku u indukční cívky máš na svém jawacyklu uzemněnou ty a podle toho to zapoj. Dá se to také zjistit multimetrem. Předpokládám, že jsi jezdil s původním zapojením na přerušovač (kladívko) a chceš jen tyristorové zapalování zapojit do elektrického obvodu.

Zdravim, a jak je to s ukostřením nebo neukostřením chladiče tyristoru? Tyristor má být vodivě na chladiči (pouzdro tyristoru + ukostřený hlinik chladič) , nebo vžádném případě se nesmí pouzdro tyristoru dotknout kostry?

To Okno – ano, součástka MUSÍ být ve velmi dobrém kontaktu s chladičem tyristoru, ale v žádném případě NEMŮŽEŠ A ANI NESMÍŠ u tohoto tyristorového zapalování chladič ukostřit. Anoda tyristoru je vodivě spojena s pouzdrem u KT 505 nebo montážní ploškou u KT 206, TIC…, TYN.. apod. Použití chladiče však vyžaduje dobré mechanické upevnění – namáhání sestavy tyristor/chladič chvěním stroje a otřesy při jízdě.

Díky moc, a jak jsou na schématu ty dvě ,,napájecí“ cívky, která je ta menší? Originálně u 20W zapalování je jedna ze tří cívek znatelně menší a je určena pouze pro zadní žárovku. Tato malá cívkamá být tedy přivedena na ,,kontakt“ S (společná s klaksonem) nebo má jít do ,,spínačky“

To Okno – u 20W alternátoru je PROSTŘEDNÍ ta malá, ty dvě krajní jsou stejné. Tady v tom zapojení má autor ty krajní zrcadlově přehozené, protože z levé cívky jde na sekundární vinutí trafa. Ve skutečnosti při čelním pohledu na alternátor je však PRAVÁ cívka zapalovací a LEVÁ světelná. Řešila bych to jak jsem psala v #11 u 30W alternátoru – oba body bych připojila na zapalovací cívku. Při nutnosti celodenního svícení zatížíš malou cívku zadní žárovkou, teď nastane situace, kdy budeš nucen použít klaxon a ještě budeš napájet napětím bod „S“. Mám obavy, aby ti v této situaci nevynechalo tyristorové zapalování a nezhasl motor. Nechala bych zapojené vše původně, tedy jak píšeš připojit malou cívku a klaxon do „spínačky“ a použila jen zapalovací cívku.

Díky, takže když mám 20W zapalování, tak mam prostě jenom na svorku ,,S a Z“ privest jenom jednu civku, a to tu zapalovací? Utáhne to jenom jedna?

To Okno – zapalovací cívka je stejná jak u 20W, tak i u 30W alternátoru. Rozdíl je jak jsi sám napsal v cívkách co napájejí světla. Pokud máš zapalovací cívku v pořádku bez poškození izolace měděného drátu, tak na ni zapoj „S a Z“, vyvaruješ se nesprávné funkci tyristorového zapalování při zapnutí světel. U zapalovací cívky jde o pulsní spínání, tudíž její zatížení není trvalé jako u světelných cívek, při zapnutých světlech. Už jsem ti to psala, i při zapojení bodu “ S “ na cívku co napájí hlavní světlomet, při volnoběhu a zapnutí 15W žárovky, je ve studeném stavu odpor vlákna tak malý, že prakticky vytvoří “ zkrat “ a všechna energie půjde do žárovky a synchronizační a spouštěcí obvod ti přestane pracovat na dobu než se vlákno nažhaví a zvětší svůj odpor. V původním zapojení byl proud ze zapalovací cívky do indukční cívky cca.2 A. V originálním článku autor popisuje trafo s průřezem 2cm, což odpovídá výkonu 4VA. Při napětí 4V při startování trafo bere proud 1A. Při použití trafa 6VA, což je o 50% vyšší výkon je proud 1,5A. Synchronizační a spouštěcí obvod si vezme max. 0,1A. Pořád je tu rezerva. Jak jsem napsala, zapojila bych to na zapalovací cívku.

Díky moc, ještě akorat jsem si ted vzpoměl že to nedělám podle tohoto staršího schématu ale podlo toho novějšího, myslel jsem že jsou stejné ale u toho novějšího chybí jeden odpor, ja se vtom moc neorientuju, ale mužu to zapojit na tu jednu cívku ikdyž mám to novější zapojení? (aktualizace předešlého návodu) díky

Můžeš mě nasměrovat? Teď nevím v jakém schématu chybí odpor?

Oprava, jsem si ho spletl stím 5W.. jo ještě jak je v tom novějším provedení ve schématu jeden rezostor o hodnotě 330 ohmů, ale autor podle obrázku použil 220 ohmů, je to tedy jedno jakou hodnotu odporu použiju?

Nevadí, nic se nestalo. Tady v rozpisu součástek je to špatně přiřazené. Hodnoty součástek dodrž, je to na to spočítané. Takže: R1-120 ohm, R2-330ohm, R3-220ohm.

A drž se také výkonové zátěže podle originálu 1-2W. Nevím jestli ty 0,6W to ustojí a nebudou se dost hřát.

Děkuji ti moc

To Okno – není zač. Ať ti to šlape na 100% a najezdíš bez problémů hodně kilometrů. Eva.

Díky, a předstih zůstává stejný? ještě promiň že otravuju ale ted jsem si přečetl, že zde autor píše o problémech s nedostatkem energie při napájení jednou cívkou..

To Okno – teď jsem dočetla původní návod ze sborníku USS, podle kterého je odvozeno toto tyristorové zapalování. Autor tam píše, že přerušovač spíná proud 20mA, což je stonásobně méně proti původním 2A. Pokud je zapalovací cívka v pořádku, musí tak malý proud dodat pro bod „S“. Také tady autor doporučuje “ o něco zmenšit předstih zapalování, případně i odtrh přerušovače „. O jaké hodnoty se to změní tu bohužel nepíše. Řekla bych, že to budou desetiny u předstihu a setiny u přerušovače. Pokud máš perfektně seřízený předstih a odtrh na původní indukční cívku, nechala bych to tak. V každém případě je nutné upravit vzdálenost elektrod svíčky na 1mm. Já bych se toho zapojení na zapalovací cívku nebála.

To Okno – našla jsem: https://www.jawa-50.cz/clanek/tuning-upravy-tyristorove-zapalovani-nove-aktualizace.html – JEN SI PŘEČTI tohle vlákno – jsou tam nějaké nesrovnatelnosti.

Jaké nesrovnalosti? Myslíš stím tyristorem? (že je lepší KT206). Zkusím to tedy zapojit jenom na jednu cívku jak píšeš uvidím.

To Okno – ne tyristor jsem nemyslela, tu KT206 (K, G, A – vývody)tady u plošného spoje nemůžeš použít, protože již je to pro TIC (K, A, G), ale ve #30 Petr popisuje, že po 60km měl 10VA trafo rozpálené jak pětník, ve #39 Dingo udává výkon trafa 25VA a hlavně a to jsem myslela #63 combust píše – Transformátor 16 nebo 25VA je ve skutečnosti extrémě předimenzován – původní článek uvádí pro vlastní konstrukci max. 20VA a jako příklad použitelnýho trafa EI 16 s výsledným průřezem 2cm(čtverečný) tzn. cca 2 VA (správně jsou 4VA ). Osobně jsem zkoušel použít 1,5VA s převodem 230/7,5V a makalo to. Teplota byla teda cca 50st ale to trafo bylo obalený bublinkovou fólií takže bez chlazení. Jinak to mám udělaný s trafem 2,6VA (jádro odpovídá 3,2VA).Původní zapojení jsem předělal tak že je napájení jen ze zapalovací cívky (kladný půlvlny napájejí přímo přes usm.diodu kondík pak přes odpor a zenerku obvod spouštění, záporný trafo obrací a přes diodu nabíjí kondík). Všechny odpory mám 0,6W a no problem. Takže shrnu: jeden má trafo 10VA rozpálené a druhý trafo 3,2VA s třetinovým výkonem v poho a má to zapojené JEN na zapalovací cívku, jak jsem ti navrhovala. Zkus a uvidíš, v nejhorším případě těch chybějících 20mA pro spouštěcí obvod vezmeš ze světelné cívky jak uvádí návod a dej vědět jak to šlape. Eva.

A tedy máš, toto samé zapojení jenom s menším transformátorem, nebo to máš nějak celé předělané? Osobně bych byl také radši kdyby to šlo zapojit jenom na zapalovací cívku.

Tak jsem to dnes zapojil, tak jak píšeš ( svorku S a svorku Z spojit a připojit jenom na tu jednu zapalovací cívku ) a vypadá to že to šlape. Jenom nevím jak stím předstihem, kolik myslíš stímto zapalováním nastavit? Jinak když to je takhle zapojené není větší riziko že se poškodí nějaká součástka? (co se týče zapojení)

To Okno – výborně, jsem ráda, že zapalování funguje. Základní předstih se nastavuje na 1,6 až 1,9 mm, při odtrhu přerušovače 0,4mm. Tady bych byla pro hodnotu předstihu 1,5mm (méně už asi ne) a odtrh přerušovače 0,35mm. Riziko poškození součástek by nemělo hrozit. Cívky alternátoru jsou vinuty pro napětí 6V – obě světelné i zapalovací pro indukční cívku. Autor v původním článku uvádí, že napětí na zapalovací cívce může být při maximálních otáčkách až 10V. C2 se nabíjí jen v záporné půlvlně, D2, D3 jsou taky OK a za R1 je už D5 a ta to stabilizuje zase na 6V +/- nějaká desetina voltu. Pokud vše funguje tak jak má, nemělo by se nic stát.

Díky moc že píšeš jak to je, já tomu zas až tolik nerozumim, kamoš mě ještě řikal že neni dobrý odpojovat fajfku ze svíčky ke zhasnutí motoru protože se potom ,,nevybyje“ indukční cívka. Tady je zhášení motoru uděláno tak, že přestane spínat tyristor, ale co indukčka zůstanen nabítá a může se poškodit? Nebo si kamoš vymejšlí a indukčka se poškodit nemůže? A jinak nemůže se poškodit stímto zapalovaní indukča? (když z ní ,,leze“ větší napětí)

To Okno – na vypnutí motoru používej spínač co je na světlometu otočením na levou stranu. Tím ukostříš pevný kontakt přerušovače a dojde k „vysazení“ synchronizačního obvodu a tím i tyristoru. Ani si nedovedu představit, že bych šahala dole na fajku svíčky, abych vypnula motor. To nedělej. Indukční cívka není kondenzátor. Energie pokud na ní nějaká je se spotřebuje na magnetizaci jádra a odporu vinutí a to je zlomek vteřiny. Je pravdou, že výrobci zapalování (např. VAPE Kroměříž) ke svým výrobkům již také dodávají své indukční cívky, které jsou šité přímo na míru k jednotlivým zapalováním. Tady teoreticky to možné je, ale v cestě je C1, který v obvodu střídavé složky se chová jako kapacitní odpor. Primární část indukční cívky je vinuta drátem 0,71mm, na sekundáru trafa je drát daleko menšího průměru a i když jde na vstup indukční cívky relativně velké napětí, dané nabitím C1 ale s malým proudem, tak dost se spotřebuje právě na tu magnetizaci a zbytek pak vytvoří požadované napětí na sekundáru cívky, které pak jde na svíčku. Řekla bych, že je to udělané aby i indukční cívka to ustála. Možná jen na kondenzátoru C1 by mohlo být po určitou dobu napětí. I když je z jedné strany připojen na primár indukční cívky a ta je spojena na kostru stroje, druhá strana je uzavřená jak vypnutým tyristorem tak i diodou D1.

Díky, jo jště myslíš že by to tam šla místo kladívka dát optická závora? Na kliku bych přidělal kousek plechu ,který by v okamžiku potřeby, přerušil ,,světlo“ zavřel by se fototranzistor a to by nahrazovalo rozpojení kladívka od kovadlinky. Myslíš že by to fungovalo, nebo otevření tranzistor nedosahne mezi E a C tak malý odpor, aby se vybyl kondenzátor C4? Moc tomu nerozumim tak se radši ptám. Fotodiodu bych napájel třeba ze světelné cívky.

To Okno – šlo by to, ale v první řadě musíš získat ss napětí a to můstkovým usměrněním napětí z cívky, ze které to chceš napájet. Řekla bych, že k tvé myšlence by bylo asi výhodnější tranzistorové zapalování, ale to už se dost blíží k CDI zapalování. Pokud máš chuť laborovat a zkoušet, jen do toho. Základ máš a kdykoliv se k němu můžeš vrátit. Pokud budu moct ráda ti radou pomůžu.

To Okno – tohle jsem našla: https://www.elektrodilna.wz.cz/bezkontakt%20zapal..htm

Díky za tip

To Okno – není zač, podívej se ještě na toto vlákno – https://svetelektro.com/Forum/tranzistorove-zapalovanie-t16609.html – třeba ti pomůže v inspiraci a tvorbě.

Marky

23. květen 2015 #43

Chtěl bych se zeptat jak to zapojit na 30w zapalování kde jsou světelné cívky spojené k sobě.

Bod „Z“ se připojí k zapalovací cívce a k bodu „S“ se udělá odbočka z vývodu světelných cívek, který vede do spínací skříňky – tak je to popsáno v originálu. Tady v tom vlákně se řešilo připojení obou bodů jen k zapalovací cívce.